走進砂拉越

Engkala

2011-12-03T06:47:00.001-08:00

這是 Engkala,客家話叫才膿子。
在砂拉越的巴剎常會看到的特殊水果。果實大小如乒乓球般，外表光滑，有著鮮艷的粉紅色。我在2010年不小心看到 Sarawak Lens 的網站介紹她，才曉得她叫 Engkala。我跑去問我媽這是叫甚麼名字的水果，原來她也知道這果子及食用方法。但是，她不習慣這果子的"野味"，所以不曾買過。這是我從小大到不曾吃過的食物，就自然會被列為馬來人食物或是拉子食物了，也不會去關心她叫甚麼名字。

砂拉越華人的刻板印象

這是一種水果。
我從我母親那邊得知客家人把這水果叫做 "才膿子"。客家人說的"生才子"指的是生瘡，稱它為才膿子的原因是其外觀就像人在長瘡時突起的瘡膿那樣。這水果不只是外觀長得像瘡膿，在食用前得用熱水燙過，經熱水燙過的果肉更像擠出的瘡膿那樣。
在我的刻板印象中，這是一種野生的水果，客家人會說這是拉子吃的食物(拉子即原住民)。華人應該都不熟悉這種水果，蠻少人知道它。即使知道怎樣食用，也不會想要嚐試看看，這應該是很多砂拉越華人的一種執著吧！也許我們對異族的食物有著一種刻板印象，像達雅人的料理會太咸、吃的水果味道很特殊(如蛇皮果)。這種刻板印象也許是讓許多老一輩的砂拉越華人無法放心去嚐試異族的食物，他們只敢嚐試已經有口碑的異族食物如：sateh, durian, abc, mee jawa, duku。我不曉得這樣的說法是不是可以套用在整個砂拉越的華人社會，但我身邊的人給我的印象是如此。

Engkala 在樹上的果子 (照片引用自 Sarawak Lens 網站)

食用 Engkala

客家話的名稱是那麼的恐怖，其實這應該是一種很不錯的異國風味的水果。我從 Sarawak Lens 的網站得知這水果原來是叫做 Engkala。食用方法就是要泡在熱水中悶數分鐘即可食用。果肉口感就如酪梨一般，多數會搓一點鹽巴一起食用。


經熱水悶熟的 Engkala。將種子去除後的可食用果肉。(照片引用自 Sarawak Lens 網站)

關於 Engkala

Engkala 的分佈範圍頗廣，在婆羅洲、馬來亞半島、印尼和菲律賓皆可見其蹤跡，台灣的蘭嶼也有這植物，稱之蘭嶼木薑子。我有看到一些網路訊息指出 Engkala 是雌雄異株的植物(dioecious)，就是植株有公母之分。我沒有找到任何一篇學術文章指出 Engkala 是雌雄異株，只是看到一般稱木姜子屬的植物是雌雄異株。有向 Sarawak Lens 詢問相關資訊則沒有明確的結果，只曉得他的3棵果樹都會結果。我有請在砂拉越的親友探聽此事，只問到攤販稱這果樹是有公母之分。希望能有明確知道此事的人幫忙詢問或提供相關資訊。

木薑子屬花器的標準形態 (大圖)

學名: Litsea garciae Vidal (樟科 Lauraceae, 木薑子屬)
(Litsea kawakamii Hay., Tetradenia kawakamii (Hay.) Makino & Nemoto,
Cylicodaphne garciae (Vidal) Nakai, Lepidadenia kawakamii (Hay.) Masam.)
中名: 蘭嶼木薑子、才膿子(客家俗名)
英名: Lanyu Litsea, Engkala, buah Tebulus (Malay)

認識萊佛士花-大王花

2011-08-14T11:55:00.000-07:00

盛開的萊佛士花及發育中的小花苞(左側黑色的小球體)。這是婆羅洲特有種 Rafflesia tuan-mudae。
攝於 Gunung Gading National Park, Kuching
2011

萊佛士花(異名：屍花、大王花、大花草、霸王花；馬來文：Bunga Pakma; )是世界最大朵的花，外表艷紅色，非常有特色。萊佛士花是介於開花植物的邊緣，她的植株不帶一顆葉綠素細胞。她不行光合作用、不帶有葉片、也沒有根，身軀極小化，就像菌絲體那樣躲在宿主體內。除非她開花，否則不曉得她的存在。

在 Gunung Gading 一帶可以找到萊佛士花特有種 Rafflesia tuan-mudae。科學家 Beccari 在1866年於離古晉最南端的一個山 - Gunung Pu 發現到此品種，並於1868年發表於意大利科學期刊 - Atti Società italiana scienze naturali (Vo.11, October 1868)。1866年布洛克王朝在位的是第一任王者 - 詹姆士。布洛克，Tuan mudae 應是馬來文的 Tuan muda，是馬來人對王位繼承人的尊稱，王位繼承人是查爾斯。布洛克，以此命名向查爾斯王子致意。

一般的萊佛士花在開花時會產生惡臭味，因此有屍花的稱號。Rafflesia tuan-mudae 則是沒有留意到有惡臭味，唯有在腐敗時才會有臭味的產生。完全沒有臭味和以臭味聞名的萊佛士花不太相符。砂拉越的森林局簡介中甚至還說，如果你真的要聞到萊佛士花的味道的話，貼進萊佛士花深呼吸還可以聞到一股清香味呢！

萊佛士花的生活史

這是攝自 Gunung Gading 的解說看板。從這個解說圖，我們可以了解到萊佛士花由宿主表面產生突起，再繼續發育膨大到花苞約耗時9個月。盛花期則維持一個星期。

由於萊佛士花並沒有形體，只有開花時才能被觀察到。萊佛士花的研究也就相對困難。
萊佛士花在開花時，會先在宿主的籐表皮產生突起的芽，漸發育成一顆小彈珠大小的芽苞，前後約60天。這是萊佛士花芽分化的第一階段，這時期的芽苞表皮是木質表皮。接著花苞繼續發育膨大，花苞會撐開芽苞的木質表皮，這時裸露在表面的花苞是褐色苞片。花苞的形狀呈圓形，外表是被褐色苞片包裹。花苞會繼續發育長大，約需5~6個月花苞才能達到成熟階段。這時萊佛士花外表的褐色苞片會漸漸褪去，露出萊佛士花的花被裂片。這時期的萊佛士花仍需4~7個星期的花苞發育周期，花器的分化及成熟完成後才會盛花。盛花期約維持7天即結束。

Rafflesia Arnoldii 在宿主表面突起芽苞的描繪圖。小芽苞在這時期外表是被木質表皮包埋。小芽苞要歷時2個月才會撐開木質表皮露出苞片繼續擴大花苞。

萊佛士花的種子感染宿主之後，寄生在宿主植體內，吸收宿主的營養成份成長。寄生4年後就有開花的能力。萊佛士花會在宿主的表面產生芽苞突起，這時期小芽苞的外表是木質表皮。小芽苞要歷時2個月才會撐開木質表皮露出苞片繼續擴大花苞。小花苞發育到成熟花苞約需5~6個月的時間，這時期花苞表面是被褐色苞片所包埋。花苞撐開褐色苞片後，仍需4~7個星期進行各花器的發育。盛花期約維持一個星期。如果有成功授粉的話，果實約6~8個月會發育成熟。種子若遇到宿主植物就會進行感染，發育成新的萊佛士花宿主。

萊佛士花有分雌花和雄花。一般的萊佛士花需要反吐丽蝇 (blue bottle fly) 當授粉媒，幫忙萊佛士花將雄花的花粉帶到雌花的柱頭上面去。萊佛士花發出的惡臭味及花也會發出微溫，據信這些就是裝飾成動物屍體的手段，欺騙丽蝇進入到花器中進行授粉的工作。萊佛士花會結果，但極少見。果實中的種子可多達數千至數十萬顆。種子散播後，若剛好在宿主植物著床，那麼就會感染宿主植物。新的宿主植物中的萊佛士花的菌絲體需要數年的成長才能開花結果。

Rafflesia tuan-mudae 盛花後2個星期的腐爛花器及附近的小花苞。這顆花苞的苞片已開始脫落，紅色的花被裂片已經開始外露。花苞從宿主的表面突起發育到這麼大，大約需要 7~8個月的時間。這花苞距離盛花估計約需7~8個星期左右。

這張圖是剛剛的拍攝場景拉遠距離來看整個 Rafflesia tuan-mudae 及其寄主葡萄科崖爬藤屬（Tetrastigma）的藤蔓植物在 Gunung Gading National park 的生長環境。
白色框線位置就是上圖的拍攝位置所在。

萊佛士花的形態

萊佛士花並未分化出花瓣及花萼，所以看到的紅色花瓣，其實應該稱為花被。萊佛士花是由5片花被淺圓裂片，少數種類是有6片花被淺圓裂片所組成。
萊佛士花的花器大小由最大 1m (R. arnoldii).) 到最小 15 cm (R. manillana)。花的正中心可以看到一個圓盤狀的花器，其上多數可以看到一些肉質的刺。這個圓盤是一特化的器官，是由花托 (receptable) 特化形成，在植物學上稱為花盤 (disc)。在花盤上方有突起的刺，稱為芒刺 (process)。芒刺是一種特化構造，在功用上可能是發熱以模擬動物之體溫或是擴散腐敗臭味誘引授粉媒。這種芒刺結構並非所有萊佛士花的共有特徵，有的種類沒有 (R.rochussenii)，有的種類則多達20~60根芒刺 (R. arnoldii)。

萊佛士花除了花盤上方的特化構造芒刺 (process)外，她在花被筒 (perigone tube or perianth tube) 內側也有一特化鱗毛，稱為 ramenta。鱗毛很有可能也是萊佛士花臭味的主要源頭，由於它位於雌雄花器的正下方，因此臭味可以引誘花的授粉媒 - 蒼蠅進入到花的最深層而達到授粉功效。鱗毛的另一個可能功效是吸濕。萊佛士花如此大朵，大家應該很好奇雨天後，花器內是不是淹水了呢？事實上，筆者前後見過萊佛士花5次，沒有見過花器內有積水的情形。科學家的觀察也指出，大雨後去觀察萊佛士花，都不曾看過花器內有積水。因此，推測花器會將水透過寄主植株排走，鱗毛很可能在排水功能上也扮演重要角色。

箂佛士花的解剖圖示。萊佛士花是由未分化成花瓣及花萼的花被片包裹著雌雄花器，由5片花被裂片所組成 (少數種類是6片花被裂片)。花的正中心有個由花托 (receptable) 特化形成的花盤 (disc)，在花盤上方有突起的肉質芒刺。雌性花器的子房藏在花盤的正下方，柱頭則分佈在花盤的下簷，花粉管經花盤下簷的傳導組織（transmitting tissue）伸入子房（ovary）。雄性花器的柱頭也是分佈在花盤的下簷。

(大圖)

花盤的剖面圖
上圖標出柱頭 (stigma) 所在位置就是在花盤的下簷，可以在這一帶觀察到花粉管通過的傳導組織 (transmitting tissue)。傳導組織將花粉管導向子房。

萊佛士花有分雌雄花，花的外觀難以辨識雌花還是雄花。如果能夠將花盤翻面查看，就可以清楚的區分雌雄花。如果是雄花則在花盤下簷有明顯的花藥構造，雌花則沒有花藥構造。

萊佛士花雌花的柱頭所在位置不是那麼普遍的被大家認識。一開始，科學家以為雌花花盤正上方就是萊佛士花的柱頭位置，也有的人認為花盤突起的肉質芒刺就是柱頭的位置。尤其是在20世紀初，科學家在 Rafflesia tuan-mudae 的花盤上方觀察到花粉萌芽的科研報告，這篇報告讓大家都相信花盤上方就是花粉進入子房的通道。一直到20世紀末， Beaman (1988) 以萊佛士花的花器解剖方式找到柱頭的位置，並觀察到連接子房和柱頭的傳導組織。這研究確認了萊佛士花的形態上的認識，並證明雌花的柱頭分佈在花盤的下簷。

結語

Gunung Gading 的馬來青年解說員和萊佛士花苞(右下方的地方)合照
這位馬來青年是剛從學校畢業不久就來到 Gunung Gading National Park 當解說員，已經有9個月了。他是當地居民，他家就是在附近的 Lundu 鎮。

萊佛士花是一種相當知名的特殊植物，萊佛士花能帶來觀光的經濟效益，還給當地居民帶來工作機會及消費人潮。因此，她的宿主也受到保障，所以某方面而言，萊佛士的寄生也算是一種互利共生。

後記

整理這一篇不是那麼的容易，因為用來描述大王花(萊佛士花) 的植物學專有名詞還真的很特殊，像 ramenta 和 process 就是查都查不到的專有名詞。再加上雌雄花的敘述，大多數的文章都含糊其詞，描寫 ramenta 或是花被的句子還比雌雄花器的敍述來得多。好不容易才拂去掩蓋在上面的迷霧，認清大王花(萊佛士花) 的花器構造。我是有著很大的興趣，才去查出相關的資料。整理出來是希望大家都能認識她！

我真的很好奇，大家對這類的文章會有多大的興趣呢？

參考資料：

Pollination of Rafflesia (Rafflesiaceae). American Journal of Botany, Vol. 75, No. 8 (Aug., 1988), pp. 1148-1162
a second new species of Rafflesia from Panay Island, Philippines
RAFFLESIA OF GUNUNG GADING NATIONAL PARK
An overview of Philippine Rafflesia
The Note on Morphology of Rafflesia hasseltii Surigar from Bukit
Tiga Puluh National Park, Riau

沒有榴槤的季節

2011-06-18T05:35:00.000-07:00

2011年春節從 Marudi 帶到 Miri 的榴槤。

今年年頭的榴槤是小年，全砂都很難看到榴槤。剛好在 Marudi 市場有看到幾粒，買了帶到 Miri 去。揹著這榴槤，不論是走在 Marudi 還是 Miri，走路就是有風。大家都很好奇到底要去那裡買榴槤。
阿婆是這些人裡最不怕生的人，也許是她忍耐不住八卦，特地跑前來問我們到底那裡買的榴槤。沿路至少都有6人跑前來打聽榴槤的消息，經過路旁的閒人們，他們的對話一直有榴槤的關鍵字溜進我們的耳朵。

在這樣沒有榴槤的季節，才能真正認識砂拉越人有多愛吃榴槤。

我的砂拉越記憶 (2011)

2011-05-24T10:47:00.000-07:00

這是我過去幾年走過砂拉越留下的影像記錄，這些影像是我對砂拉越記憶的追尋。

我想要表達我在這成長的環境及少年時期對砂拉越的印象。就像影片一開始的畫面那樣，每次我看到飛機上看報紙的老人的那一幕，我的心似乎被拉回砂拉越的上空了。熟悉的音樂，讓我又回到拍攝照片的那當下。

我希望在未來的日子，我的砂拉越之旅得以持續下去。

第六屆華文部落格大獎初選入圍

2011-05-23T19:43:00.000-07:00

今天收到通知入圍<第六屆華文部落格大獎>，特此通告！

6月9日收到通知確定入決選了。感謝！

這次競賽文章有三篇：

Bario 高原(Kelabit Highland) 及其山村

綻放生命光彩的尼亞石洞採燕人

牛肉麵及其中的故事

Bario 高原(Kelabit Highland) 及其山村

2010-12-27T13:29:00.000-08:00

在 Bario 高原遇到的水牛拖運車。我到 Bario 最期待遇到的就是水牛車，這是我遇到的第二輛水牛車。
攝於 Pa Ukat 村口

序言

在2010年春季，我回鄉了一趟，也去了聽說很久的 Bario 這地方看看。我這趟旅程有著很多的驚奇和感動。由於照片都是自己沖洗及掃瞄，我一直到了11月份才完成所有底片的沖片及數位化作業。這之中，有著許多不明白的事，也得透過查看參考文獻來進行了解。我想，這些還不是最難的部份，最困難的是要怎麼好好把這地方的感覺好好的表達出來。這是我今年的紀錄，明年我的結婚蜜月旅行也決定在這地方，我和女友真的很喜歡這地方。希望你們也能從文章中感受到這地方的美好。

這是快抵達 Bario 時拍攝的照片，在婆羅洲不少地方的河流都會看上去像紫紅色那樣，樹根釋放出來的色素讓河流變色了。

Kelabit Highland 的地形

Bario 的空拍照片。Bario 是被 Tama Abu 山脈(舊地圖則誤植為 Pamabo 山脈) 所環繞著。

Bario 是Kelabit 高原上的一個主要聚落，她的名稱是源於Kelabit語 "Bariew"，意思是風吹過的地方。這地方就在 Tama Abu 山脈的山腳下，被高山阻擋的強風都往這地方刮去，造成這地方常刮風，所以得此名稱。一般砂拉越人都將 Bario 視為 Kelabit 高原，反而少有人知道 Kelabit 高原。

Kelabit 高原主要是被 Tama Abu 山脈及馬印邊界的山脈所包圍起來的一個平台。Kelabit 高原的西邊是 Tama Abu 山脈(古早地圖誤植為 Pamabo Range)，Tama Abu 的最北邊的延長就是 Mt. Murud，砂拉越境內最高峰 - 標高2,423m。Kelabit 高原東邊的盡頭就是分割Kelabit plateau 和 Kerayan plateau兩大高原的山脈，稱為Apo Duat。Apo Duat名稱的來源其實來自於Borneo老地圖的誤植，當地並沒有一座山脈叫做Apo Duat，它指的應該是被當地居民稱做Apad Wat 的山脈。在南部則有較平緩矮小的山脈及Baram 河的上流所阻隔。

Kelabit 高原就像是一個碗一樣，四周都被山所包圍。山的另一邊很難進入這高山的碗之中，碗中的生命體也不容易離開這個碗。這是一個大自然所形成的世外桃源，一直到19世紀末，世人才開始接觸到這片大地及住在這裡的原住民。
在飛機開進 Kelabit highland 之前，Kelabit 族人要和外界接觸、交換物資都得要攀山越嶺，在森林中走上3~4星期才能抵達目的地。Bario 向東走可以到印尼的加里曼丹，向北走則可以去到林夢 (Limbang) ，向西則是可以到 Baram 河流域的 Marudi。

當地的前任 Pemanca(當地區域領導人的職銜) Ngimat Ayu 即表示他年輕時 (1951年) 被雇為當時在 Kelabit highland 的主要部落 Pa Main 診所的助理，常有需要到 Marudi 領取藥物搬運到 Kelabit Highland。正常狀況下，來回一程就是要花至少一個月的時程。當時他是由 Pa Main 出發、經 Lem Baa (今天的 Bario 部落所在)，再經由 Kubaan Trail 進入Pa Tik，接著要經過一長串危機重重的急流，最後進入平靜的河流即已接近 Marudi 了。

兩地的陸路旅程會這麼耗時主要是要經過不少的急流(rapids)，船隻容易陷在急流之中。逆流而上時，族人必須以長竹竿將船給拚命撐上去。就是如此推推拉拉，牛步似的征服 Baram 的急流。河床水位的高低也決定了船隻的行進，需要適中的水位才最適合行船。這些族人可不是輕裝前進，而是必須攜帶大批貨物、商品，一個人則要攜帶45~70公斤的貨物。當時要出城去買賣物資真的不簡單。一直到二戰結束後，Kelabit Highland 都還是靠這樣的方式來和外界進行溝通及物資交換。如今，在1961舊機場開始服役，飛機開通後，Twin otter 往來 Bario 和 Marudi 兩地的時程不過是半小時。

這張是Douglas 繪製於近1900年的老地圖。他進入 Kelabit Highland 的路線就是由 Baram 支流上溯到Kebaan trail，再攀越 Tama Abu range 進入Kelabit highland。這是很多人要從 Kelabit 高原往 Marudi 時，都會選擇走此一路線。


這是 Eric Mjoesberg 在1925年在Kelabit Highland 探勘路線圖。基本上他進入Kelabit高原的入口和 Douglas 相似，只是之前的水路則不太一樣。離開 Kelabit 高原則是由經南部的 Ramudu 及攀越小山脈進入Baram 河的上流，溯流而下到 Marudi。

前任 Pemanca Ngimat Ayu 的背影，他是從靠近 Tama Abu 山脈山腳下的果園走回位在 Bario 的家時所拍攝。

我對 Bario 的印象

去Bario 乘坐的飛機是螺旋槳小飛機，讓人非常的興奮及刺激。乘坐這種飛機，在 check-in 時是必須要稱體重，隨身行旅也必須要稱重。因為過重的話，飛機會飛不起來！！上飛機時，空服小姐也會安排座位，盡量讓體重左右平衡。只可惜這不是早期的機型，窗戶可以打開的那一種機型，這種老機型目前已經不再服役了。但是，坐到客艙可以看到機長的感覺還真夠新鮮啊！

看著機師的窗戶是遮掩起來的，而且很開心的在聊天。就在那一剎那間，我們的對向有一架 twin otter 很靠近經過，我真的嚇出一身冷汗了！	Kelabit 高原是個孤立的地區Bario 產的熱帶龍眼比砂拉越平地吃到的來得多肉及甜美，這是我在婆羅洲吃過最好吃的龍眼。除了龍眼之外，只有熱帶才看得到的水果如榴槤、Tampui( or Tampoi, Baccaurea macrocarpa)等這邊都有，而且品質都很好。這邊的日月溫差大，白天的日照又足夠，所以果子的醣度都足夠，香氣也十足。走在 Bario 的泥巴路上最驚奇的事是遇到村民，村民都會很親切的向你問安，而且也一定會很親切的握手。他們會不由自主的說出他們待會或正要去做的事情給你知道，這就像是Kelabit人和陌生人相遇的開場白那樣，感覺讓人覺得非常的親切。接著就會問候我們是那裡來的，住在那裡等等問題。當然，邀請我們去她家坐更是不在話下。給我一種單純的親切感，舒服自在。我在 Bario 寄住的是 Ngimat Ayu 的家，他們的家是木作長屋，全部木工都是由他的印尼遠親(Ngimat Ayu 的太太是 Kelabit 高原Apad Wat 山脈另一邊的印尼人。)打造。廚房有個傳統燒柴的爐灶，廚房的另一邊則是一般的瓦斯爐，備有咖啡、飲料無限供應。客房的傢俱也都是手工木造傢俱。所有的東西都是那麼的簡單樸實，只是我住下來，則覺得他們的生活是那麼的富足，也許我指的是精神上的富足。第二天下午，我們隨著 Ngimat Ayu 到他們的果園採一種叫做 Tampui 的熱帶水果。這種果子外形比成年人的拳頭7分大，外皮呈橙褐色，果室為多裂，果肉的質感如山竹。吃起來的口感和山竹相似，但是 Tampui則是多了森林野生的味道，有一股辨識度很高的 Tampui 香味。他將樹上的果子都打下來了，將揹籃裝滿，地上還有一小山堆。我問他多出的要跑第二趟再回來拿嗎？他的回答讓我很驚訝：『我只要這一籃就夠了。多的放這邊，路過的人需要的話就可以拿走。』。砂拉越的友族同胞和大自然共處之道，身為同胞的華人大部份都無法了解及體會。我讓這件事情深深的烙印在我內心，讓它來不時提醒我友族同胞的生存之道。 Ngimat Ayu (生於 15 Jul., 1921) 有著粗大的手掌及腳掌，還有龐大的臉孔，笑起來非常的開朗。一聊起他年輕時當醫生助理(應聘於 1951年)的生活，就眉飛色舞，肢體變得充滿活力，雙手比划個不停好不興奮樣。能夠和歷史人物面對面，真是無比榮幸，讓人精神 High 起來！

握手問安是這裡生活的一部份。

滿地的 Tampui，只裝了一籃帶回家，剩下的就留在路邊，路過的人有需要即取走。

在 Kelabit 高原，白天溫度約25度左右，到了晚上還是會覺得有寒意。家中的爐灶的最大用途就是用來取暖。用來燒柴的木柴，市場上有在賣，價格不便宜。當地較好的燒柴木是 rhu bukit (*Gymnostoma sumatranum*)，有著易燃、耐燒、無臭味等特性，市場售價是木柴砍成長度 2.5 kaki，堆成高x宽 6 kaki x 6 kaki，也就是堆高 2.5x6x6 kaki(feet) 的售價是 RM600 (馬來人及原住民習慣用 Kaki(feet) 來當度量單位，，就是英制的 foot，中文為呎或稱英尺。6 kaki 約是 1.8 meter)

豐盛的早餐。左側數個葉片包的是飯團，稱為 "Nuba Laya"，意思就是葉片包的飯。中間的就是山豬肉湯，這邊喝到的山豬肉湯的顏色都比較深色，很美味！

在這邊的生活是沒有電力系統，各家各戶都會自備柴油發電機。我帶了兩位姪兒(女)一同來Bario，是想讓他們親近砂拉越的土地。只可惜他們來到這邊則開始在擔心Facebook 的魚是不是快餓死了！沒有電的生活反而讓人覺得更沒有負擔，但對於兩位小孩而言則像是世界末日似的。這個機會教育完全失敗，也打亂了我的行程，第三天早上就送他們先飛回去美里了。希望有一天他們會了解我想帶給他們的是甚麼，他們總有一天會想起在 Bario 度過的這兩天美好時光。這就讓我想起姪兒 Aidi 小弟弟在這邊和Ngimat Ayu 一家人的相處情形了，Aidu 小弟弟就如一般的大馬華人子弟一樣，對馬來文完全不靈光。所以，兩位老人對他的關心，他也完全不曉得如何回應。我在旁看到則覺得很溫馨。在姪兒們去機場前，阿嬤還特地準備了2包 Bario 米及2粒鳳梨給他們當禮物。如此的好客、待客人如自己的子女一般，讓我有如回到家的感動。

Bario 的傍晚時分，沒有多餘的燈光來干擾這一美景。大地漸漸靜寂，遠方傳來的鳥兒歸巢的戲鬧聲，間雜著牲畜窩在棚舍中的吵鬧聲。就在稻田後方的樹叢，白色形影的鳥兒由遠方飛回樹叢，有的已占據樹頂的一角，有的則在樹叢盤旋尋找舒適的休憩位置。

從 Pa Umur 到 Pa Lungan

提煉鹽的爐灶、鍋子及工具。

我們在 Pa Umur 參觀了當地的提煉鹽工寮，Kelabit高原生產鹽的歷史超過一個世紀以上。我們剛好沒遇上當地居民在提煉鹽，這也正好可以讓我們靜靜的在工寮中度過一小時。

在森林中走了近1小時就看到工寮了，這情景就像看到 Douglas 在1900年在 Pa Main 附近所見的採鹽工寮的情景一樣，唯一的分別是工寮的屋頂由亞答葉變成鋅片屋頂，所用的鍋具也變成是不鏽鋼的鍋具。這些只是外表上的改變，感覺上是非常的相似。
導遊 Andrew 也和我們分享兒時陪老爸提煉鹽的過程，我們就好像圍坐在火堆旁那樣，看著他們一家人頂著疲憊的身軀輪流看守柴火及鍋爐。通常燒鹽水的過程需要7天之久，而且是日夜都要不休不眠的在照顧爐火。
我們也看到了在黑夜中，用竹子從鹽井將底部冒出的沼氣引到地表點燃照明。這沼氣點燃的小火焰徹夜燃燒著，身形瘦小的 Andrew 全身捲曲成一團依偎在火堆旁睡著了。

我拍下了工寮內的爐灶、工人們留下的日用品、工寮後方的當柴燒的樹幹、牛車。我想你們看到這些也可以想像到他們的工作情形。Pa Umur 高山鹽的照片整理在另一篇文章中：高原上產的健康有機鹽 -Bario Salt

就是這盤山豬肉和山菜讓我們把整鍋的飯給吃完！

在 Pa Umur，我們寄宿家庭是 Gem's Lodge。他們的房子就蓋在 Sungai Daphur (Sungai 是馬來文，意即河流)旁。我們在這邊最驚嘆的是女主人的廚藝非常的棒。我們吃了午餐後，就開始在期待晚餐到來，期待有更美味的佳餚在等著我們。我們翻了一下他們的訪客留言本，果然裡面的留言都透露出大家都對女主人的廚藝非常好到難以忘懷的地步。

在 Pa Umur ，晚上的溫度是比 Bario 還要冷。Jamin 有起個爐火給大家取暖，大家都圍繞著火爐閒聊。只記得大家都難以相信 Bario 怎麼到處都是高貴的四輪驅動車子，這些車都是買來跑貨物用，但買得起這種百萬名車，還真是讓人難以想像。談話內容記下的並不多，就只留下 Jamin 給人的印象、習慣，以及他的兩位高中同學的樣子及聲音。這一夜，我們在森林中睡得很安穩。

從 Pa Ukat 到 Pa Umur 或 Pa Lungan 走的都是這樣的森林步道，沒有詳細的路牌或指標。偶爾會出現分叉路，即便在分叉路也沒有指標。所以，雇用一名導遊是較安全及負責的旅遊。

沒記錯的話，遠方的山峰就是砂拉越最高峯 - Mountain Murud

從 Pa Umur 到 Pa Lungan 的道路也都是走山路，正常時間不過是4小時左右，只不過我們揹負不當的行李，所以我們走起來就特別的累，花了整整的5點半小時。從 Pa Umur出發，約45分鐘就會先經過另一村落 - Pa Ukat。從 Pa Ukat 到 Pa Lungan 的路，大部份都可以看到明顯的水牛道路和人走的道路。由於 Pa Lungan 並沒有道路和外界串接起來，所以牛車還是這邊的主要運貨的交通工具。在一些陡峭的地方則牛車車道和人走的道路並沒有明顯的分區了。這種路都佈滿煩人的泥濘，再加上牛車蹂躪，簡直是不知該如何下腳走下一步才好。除此之外，我們還要經過低窪淹水地帶。當然，我們也要歷經水蛭的考驗。


在森林中，陡坡的道路都被水牛蹂躪得慘不忍睹	導遊 Andrew 在沼澤地帶努力前進

陡峭的步道。

這條山路其實不太難走，再加上高原白天的溫度約略30度左右，在森林中則更低於28度，也沒有熱帶雨林的潮濕。所以，這是一條非常好走的山路。只是由於行李太重，所以在森林中走了5小時已經超過體力的負荷了。我們的前面就像有著走不完的上坡、下坡、泥濘路，就像跳進無盡的迴圈那樣，一直的在重播。我到後來幾乎是拖著腳步在往前走。

這邊的山路可千萬別妄想要帶 off-road 腳踏車來騎，否則到時候是人被腳踏車騎。曾經有遊客帶了 off-road 腳踏車來這邊，結果是一路揹進去。最痛苦的是他想將腳踏車送給這邊的村民，村民則拜託他將腳踏車帶出去，否則留在村裡只會變成大型垃圾。

當我們聽到前方傳來雞啼鴨叫聲、又有狗吠叫，這真的讓我們興奮極了，這表示我們已經接近村落了。那當下聽到的雞啼狗叫聲還是那麼的清晰可辨，當時的興奮感還是那麼的真實，森林裡的氣味就像隨著我的回憶來到電腦前了。是的，我們抵達 Pa Lungan 了！

我們在來 Pa Lungan 之前，對這邊一無所知，我只曉得這是一個位於 Bario 往 Ba' Kelalan 的山路中間的一個村落。我們後來才曉得，我的女友是第一位到 Pa Lungan 的台灣人。我們在森林中聽到這個村落所發出的聲音，村落的影像已經在腦海中呈現出來了。我們看到村落的樣貌時，就像我們在森林中所想像的那樣，讓人非常的舒服、充滿活力的農村生活。

抵達 Pa Lungan 甘榜。

抵達 Pa Lungan 的鞋子們！

坐在 Batu Ritung Homestay 的餐桌往外看 Pa Lungan 甘榜。右側那一棟是 SIB 教堂。

Batu Ritung Homestay主人 - Mr. Chew 向我們介紹 Kelabit 高原的巨石文化之一 - Batu Ritung。

我們是住在 Batu Ritung Homestay，是一間雙層獨立木屋(就是台灣說的獨棟透天厝。)。在 Pa Lungan 看到的房子多數是獨立木屋，並沒有看到長屋的樣式。他們的房子稍有不同，他們的房子是高腳屋，房子後半段的下方是挖成魚塘。Supang Galih 和 Mr. Chew 是民宿的主人，這房子是Mr. Chew 丈人的，他10年前在古晉工作退休後選擇來到 Pa Lungan 過生活。只有過年過節才會離開 Bario 去和他們的孩子聚在一起。

Mr. Chew，給人的感覺就如這張照片所呈現的那樣。那身體的姿態，照牌笑容都貼切的被紀錄在這張照片上面了。除此之外，我還看到了 Sarawak Hospitality!!Mr. CHew 讓我在 Pa Lungan 非常的舒服自在。

我們來到 Batu Ritung Homestay 時，在大門口就被來這邊聊天的居民熱烈的歡迎。進到房子，又有3、4人在裡面，每個人臉上都塞滿善意的笑容。大家都過來了解我們到底從那裡來？會在這邊逗留幾天？接著要去那裡？甚麼時候離開 Bario？有位老伯在聽了我們走進 Pa Lungan 所花的時間後，就取笑我們走得太慢了，"Saya 85 tahun, pergi ke Bario baru 3 Jam setengah. Kenapa kamu orang ambil masa 5 jam?(我85歲，去Bario 只要3個半小時。你們怎麼要花5小時呢？)"

這房子的擺設讓我覺得很舒服，很有砂拉越在30年前的感覺。他們的浴室則讓我非常的驚喜，他們還是在用中國甕來盛水洗澡。在廚房，則有更多的老甕，是用來盛米用。房子的窗戶則是木窗，樣式也是砂拉越當地常見的樣式。我進到這房子就像回到了我的童年時期，讓人非常的懷念。這邊的一切都是千辛萬苦從 Bario，甚至是 Marudi 搬運進來這山村的。

這間民宿也配有發電機，民宿內連電視機、洗衣機、縫衣機等大型家電也一應俱備。除此之外，也有古早時候的中國老甕。這些都是牛車或人揹進山裡來的，像中國老甕就得要用人揹，否則牛車顛簸，沒兩下子就將甕打破。人生病時，則要用抬的帶出山林，坐牛車出山也是一種折騰。這邊所用的所有物資，都需要托牛車運貨運進來，所以這邊的生活成本也相對高。像生活必備的鹽、食用油、發電機喝的柴油都要加上額外的運費。除此之外，一切都是自供自足，所以並沒有太大的生活負擔。

浴室盛水的中國甕。照片的這個甕並不是很老，Bario地區有很多的中國老甕。Ngimat Ayu 說在他公公的時代，一個中國甕要用7頭水牛來換取。如果想像成一個中國製造的甕在當時除了要坐一個月的帆船才到得了砂拉越。到了之後，又要再走一個月的山路才能把她扛進 Bario 來。所以，那時候這麼貴也不是沒有道理的，對吧？！

Pa Lungan 村民和他的拖運牛車。到了晚上，我們才曉得原來這牛車是 Mr. Chew 雇用的水牛車，用來搬運他們的行李到機場。在晚上十點，水牛車就開始往Bario 前進，預估隔天8點之前會抵達機場。

下午5點的 Pa Lungan 甘榜，Mt Murud 的山峰已經淹沒在雲霧之中了。

Supang 已經準備睡覺了，Mr.Chew 還是請她出來和我們合照一張。

清晨5點，我不知是自然醒還是被 SIB 教會的早課音樂喚醒了。SIB 的早課非常的熱鬧，而且還播放很歡樂的音樂。我也醒得正是時候，這時天空也漸漸亮起來，只是 Pa Lungan 還是被雲霧所圍繞，山林在雲霧間呈現不同的層次感。Mr. Chew 和 Supang Galih 正好要出發往機場去，他們是要到 Bario 搭飛機飛往沙巴找他們的兒子，所以他們得要凌晨5點出發往機場，這樣才赶得上10點的班機。夫妻各揹一個 Kelabit 族人的籐籃，他們身上的衣服穿得頗多，腳上穿的是雨鞋。四周除了早課的音樂之外，最吸引我的就是他們慢慢遠去的背影，心裡不捨他們的離開，想要和他們多相處一陣子。他們很放心的把房子交待給我們，只要離開時把門帶上即可，被陌生人如此信任的感覺實在是驚訝。

Pa Lungan 村清晨的照片。

八十幾的老婦人。她和我們聊了20分鐘之久，告訴我們她正要去那裡。她家住那裡，她的兒子及女兒的工作及家庭。非常開心的和我們分享她囊中的寶貝們。

Bario 高原值得一提的事

Kelabit 高原的部落由於地形險峻而被孤立於世外，當地居民過著自給自足的生活。飛機場的建立是加速這地方和外界的交流，大型物資主要是透過包機的方式運送，當然所有的乘客座位要拆除，像機車(電單車)、半噸重的發電機、洗衣機、電視機都是靠飛機運進來。Kelabit 人的總人口數約6000人，他們的平均教育水平極高。Ngimat Ayu 告訴我們，Bario 高原的小孩喜歡去上學。在這邊最早成立的小學是在 Pa Main，成立於1946年。當時，這是這地區唯一的學校，偏遠地區的小孩即使走6天的路程也會想要來這邊上學。像距離 Pa Main 6天腳程的 Long Lellang(在Pa Main 西邊)、Long Seridan (在 Pa Main 西北邊)、Long Banga(在 Pa Main 南邊)，住在這些地方的小孩都還是喜歡走路來這邊上學。在1963年，這間學校後來隨著 Pa Main 村落大舉遷移到 Bario。
從附近的山村走來 Bario 小學上課的學生，由於離家距離遠，所以是寄宿 Bario 的學生宿舍。	Kelabit 高原各重要小村落標示圖，此圖取自 Kelabit.net。	要從這些地方走到 Pa Main 來上課是非常的艱難，他們每天從早上6點走到傍晚6點，不論睛雨都一直如此持續前進。這些小朋友為了保護唯一的鞋子，他們寧願打赤腳走在森林中，或者以籐蔓包裹腳行進。一些地方的地勢很陡峭，走在後面的小朋友的臉部就只能看到前一位小朋友的腳跟。就這樣持續挻進，只有中午吃葉飯包充飢。這些飯包都是前一晚寄宿的村落施捨給他們的餐點，大部份時候，他們也只能吃白飯配鹽巴。這些小孩的小腿都是很厚實，飽受磨練的外皮。當時這一批學童，現今已走出 Kelabit 高原，走進現代化的社會生活。即便是今日，Bario 附近山村的小孩還是要走路來這邊上課，寄宿在 Bario。寄宿學生只有週間、或是一個月只回家一趟。設在Bario 的學校，只有小學部及初中部。在2002年，Bario 初中部共有111名學生。高中課程則必須要到更遠的地方如：美里去上課。
至於為何山村的小孩為何會這麼喜歡上學呢？即便要走很長一段路，非常的辛苦，也想要去上學。這樣的情形讓我覺得很不可思議。Apoi 的兒時記憶就是很想快點長大可以到學校上課，他以為學校可以有玩伴是一個很大的誘因，尤其是偏遠地區的小孩。在山村中，大人去工作，就只剩小孩在家，所以小孩總是期待可以到學校找玩伴。Ngimat Ayu 則指出，很重要的一點是，上課並不會為 Kelabit 小孩帶來困擾，他們有學習的能力，所以上課是一件很輕鬆的事。Ngimat Ayu 所提的理由看似合理，畢竟這種熱愛上學的現象好像在其他種族如 Iban 或 Bidayuh 並不普遍。 Bario 教育的普及程度可以由英文在這地區的山村通用程度很高即可見一斑。同時，Kelabit 人已開始出頭天，如著名的馬航 CEO Datuk Seri Idris Jala 就是 Kelabit 人。除了政商領域外，Kelabit 也走進學術的領域。Kelabit 族人可以很驕傲的表示是自己的族人 - Poline Bala 等人在寫自己民族的歷史。

在美里 Tamu 市集的米攤，賣的都是標榜 Bario 米。

Kelabit 高原在19世紀已經開始在耕作水稻，他們也耕作旱耕。他們是婆羅洲地區最早從事水稻耕作的原住民民族。這邊的耕作方式是完全有機農法，沒有施用任何的化肥或化學藥劑。這邊生產的稻米，品質非常的好，尤其是Bario 北部的山村 Pa Lungan 的稻米品質特別好。怎樣的好呢？最大的差異是吃起來有一點黏或有汁液的感覺，而且也比較香。
Pa Lungan 的稻米曾經被農業部採購當成米種供應給農民使用，只是稻種在別的地區種出來的品質並不如 Bario 地方的好。在砂拉越各地都可以看到標榜 Bario 米的商品，只是這些可能只是用 Bario 地區的稻種耕作出來的米，而不是真正產自Bario 地區。

Bario 高山塩。

Kelabit highland 上可以找到天然的鹽水泉，這些咸水以加熱蒸餾的方式取得結晶鹽，當做食用鹽。這邊產出的食鹽是天然自成的樣子，沒有經過人工漂白。天然鹽泉富含礦物質，而且含有高量的碘。之前寫過一篇相關報導，請見：高原上產的健康有機鹽 -Bario Salt

Bario,再會了！

在離開 Bario 前，我們和 Ngimat Ayu 全家在爐灶前拍了一張合照。戴墨鏡的長者就是Ngimat Ayu，他旁邊是他太太Sinah。最左邊的就是我- Ahock，最右邊的則是 Dophy - 搶到第一位到過 Pa Lungan 的台灣人。我旁邊是 Ngimat Ayu 的兒子 Apoi，目前民宿是由他經營。

參考文獻及相關網站：

Batu Ritung Lodge
Bario to Pa Lungan and Back
eBario
leach
Eghenter, Cristina; Langub, Jayl. 2008 Past meets future: a trans-border forum for a sustainable future for the highlands of Borneo. Borneo Research Bulletin v.39
Hitchner, S.L., F.L. Apu, Lian Tarawe, N.A. Supang Galih@Sinah, and E. Yesaya 2009 Community-based transboundary ecotourism in the Heart of Borneo: a
case study of the Kelabit Highlands of Malaysia and the Kerayan
Highlands of Indonesia. Journal of Ecotourism (8): 193-213. stable URL: http://www.jstor.org/stable/1794757
Kelabit Classics 1969-1970 (Kelabit 高原老照片)
A Guide to Long Lellang
Prominent Kelabit

2010年遊 Bario 照片集

2010-12-22T03:19:00.000-08:00

這是快抵達 Bario 時拍攝的照片，在婆羅洲不少地方的河流都會看上去像紫紅色那樣，樹根釋放出來的色素讓河流變色了。

Bario 的空拍照片。Bario 是被 Tama Abu 山脈(舊地圖則誤植為 Pamabo 山脈) 所環繞著。

看著機師的窗戶是遮掩起來的，而且很開心的在聊天。就在那一剎那間，我們的對向有一架 twin otter 很靠近經過，我真的嚇出一身冷汗了！

Bario 機場外觀，四周都被山所圍繞。

在這邊四輪驅動車是很普遍的交通工具。由於伐木道已經開到這邊附近了，所以已經可以開四輪驅動車進入到 Bario。

Ngimat Ayu Homestay 外觀，其後方就是 Tama Abu Range。

和 Apoi 初次見面的感覺就如這張照片所呈現的那樣。

Apoi 木工很強的遠親。

我們這次的行程是排在2月份，剛好遇到他們在採收稻米。

Dophy 和姪兒們合照。後來兩個小孩哭著找媽媽，先送他們飛回去了。

Bario 的道路都是這種坑坑洞洞的泥巴路。不是石頭泥巴路不好，只是坑坑洞洞的狀況實在是嚴重，車子都會震壞。他們的生活品質是那麼的好，只可惜沒有很好的道路，真是不可思議。

小山豬。這邊好像山豬肉還蠻普遍的，我們在Kelabit 高原渡過6天，有4餐是吃到山豬肉。我們在離開Pa Lungan 時，村民正在屠宰山豬，可惜錯過了。這邊的山豬肉有一股豬心的味道，而且非常鮮美。

握手問安是這裡生活的一部份。

在咖啡店聊天是馬來西亞人民的生活習慣，這習慣也流入 Kelabit 高原。

在 canteen 遇到之前在路上遇過的 Kelabit 人，他們幾兄弟來這店喝咖啡閒聊，臨走前很熱情的向我們道別。

在 Kelabit 高原，白天溫度約25度左右，到了晚上還是會覺得有寒意。家中的爐灶的最大用途就是用來取暖。用來燒柴的木柴，市場上有在賣，價格不便宜。當地較好的燒柴木是 rhu bukit (Gymnostoma sumatranum)，有著易燃、耐燒、無臭味等特性，市場售價是木柴砍成長度 2.5 kaki，堆成高x宽 6 kaki x 6 kaki，也就是堆高 2.5x6x6 kaki(feet) 的售價是 RM600 (馬來人及原住民習慣用 Kaki(feet) 來當度量單位，就是英制的 foot，中文為呎或稱英尺。6 kaki 約是 1.8 meter) 。

Ngimat Ayu Homestay 的客房。

正在準備"Nuba Laya" - 葉片飯包。準備"Nuba Laya"所需的飯需要煮得水份多一點，

豐盛的早餐。左側數個葉片包的是飯團，稱為 "Nuba Laya"，意思就是葉片包的飯。中間的就是山豬肉湯，這邊喝到的山豬肉湯的顏色都比較深色，很美味！

砂拉越地區傳統的熱水瓶

Tama Abu Range 山腳下的 Penan 家庭。

水牛是 Bario 重要交通工具，在不平整的林道、丘陵地中行走，唯有水牛才有辦法拖行沉重的物資前進。

Pa Umur 提煉鹽的工寮外觀。

Pa Umur 提煉鹽的爐灶。

Gem's lodge 的主人 - Jamin 在火爐旁取暖。

在往 Pa Lungan 路上遇到了住在深山中的老人 - Tamata。

森林中，陡坡的道路都被水牛蹂躪得慘不忍睹。

導遊 Andrew 在沼澤地帶努力前進

在森林中也有往 Pa Lungan 的路標。

在 Pa Umur 的民宿 Gems lodge 的太太 Sumi 替我們準備好吃的葉片飯包！這是配有山豬肉的葉片飯包，這和早期的學童只能吃到白飯配鹽巴的時代相去甚遠。

終於聽到雞啼聲了，好不容易從森林中走了出來。臉上的笑容是那麼的真實。Andrew 則還是一樣的標準表情。

抵達 Pa Lungan 的鞋子們！

Batu Ritung Homestay 的主人在為我們介紹 Pa Lungan 的巨石文化 - Batu Ritung

Pa Lungan 村莊。

Pa Lungan 的水牛。

Batu Ritung 的屋主由於要赶去機場搭飛機往沙巴，所以他們在早上五點正就出發了。他們赶到機場應該是剛好早上9點半。

在 Pa Lungan 的一角，攝於清晨。

離開 Pa Lungan 前，一行人在村口合照。左起：導遊 Andrew,偷摸上船的英國人，Ahock， Dophy。那一位英國人是來過 Bario 2、3次的人，他是在 Mulu 工作的導遊。他不曾去過 Pa Lungan，也不曉得該如何走。在 Gems lodge 遇上我們，就這樣沒有詢問過我們的同意就跟著我們走。從 Pa Lungan 回到 Pa Ukat 時，他在 Pa Ukat 也連詢問都沒有就坐上我們租的車子，他下車時也沒有付錢 (讓人極不舒服的行為！)。這不是錢的問題，這是忘記了禮貌的問題！這樣的狀況我遇到第二次了，上一次是在 Rejang River 上游。

這就是之前在往 Pa Lungan 路上遇到的 Tamata，我真的想像不到他竟是軍人。他穿著軍服服役中，看他站在隊伍中，最認真的就是這位老兵了。

在機場登機時要稱體重及隨身行李。

Bario 高原的傳統迎賓儀式。

穿著傳統 Kelabit 服裝的迎賓樂隊，使用的是傳統Kelabit 樂器。

嚴禁榴槤和家畜

2010-11-10T10:16:00.000-08:00

嚴禁榴槤的標誌在東南亞地區的飯店門口很容易看到。嚴禁家畜的標誌則沒有那麼的常見。這是攝於加帛 (Kapit) 山城的 Ark Hill Hotel。加帛 (Kapit) 是砂拉越內陸的一個小山城，此地的榴槤非常有名氣，只是榴槤的香氣並不見得每人都愛。市場也常見活生生的家畜買賣，所以才會在飯店門口出現此一告示牌，想必店家曾經不堪其擾了吧！

攝於拉讓江 (Rejang River) 上游地區(比 Kapit 更內陸的區段 )，原住民同胞帶著市場買的雞回家。

從古晉到 Kampung Benuk 及 Annah Rais 延路途拍攝的照片

2010-11-07T01:43:00.001-07:00

從古晉到 Kampung Benuk 及 Annah Rais 延路途拍攝的照片

這一系列的照片是我從古晉出發往 Kampung Benuk Longhouse 及 Annah Rais Longhouse 過程中，邊開車邊拍下延途的照片。

我從四哩半出發，這邊距離市區約15分鐘，距離 Annah Rais 40分鐘。

終於抵達 Annah Rais Longhouse

離開 Annah Rais Longhouse，經過一座老橋。

這邊是十哩的綠陰隧道

下午5點半，在火車路(Jalan Keretapi)的車陣。視角範圍內的車種都幾乎是大馬的國產車，右側的紅豬肝色的車就是 Proton Iswara, 在它的前面就是 Proton Kancil。在它的後面應該也是一台 Proton wira 及一台 Kancil。在我的後面的豬肝色的車應該是 Proton Wira，在它的後面的白車看似是一台 Iswara。國產生 Proton 的市占率應該是8成左右。在台灣也有進口一些車型，如 Proton Wira 及 Gen2 即是大馬國產生，品牌名稱為普騰蓮花。

普騰蓮花的標誌。

在河濱公園，路邊都佈滿華人新年的路燈裝飾。

主要的想法是透過這一系列的照片來表達古晉的景色風采。一般照片的視角都會有誤導人的可能，但若透過一個大家都習慣看的倒後鏡來紀錄你所看到的東西，也許如此會更能讓這景色更貼近真實一些。由這一系列照片可以看得出古晉市郊還是那麼的接近，短短45分鐘即可由古晉市區抵達的 Annah Rais Longhouse，延途景觀即有著如此大的變化。希望藉由這種視角來讓讀者能嘗到這地方的感覺。

MARUDI! 杨善在马鲁帝走街看生活

2010-10-14T07:28:00.000-07:00

本文經杨善先生同意，轉載至此。原文請見這：杨善过瘾地带

馬魯帝小鎮故事6

隨意遊走也是一種旅遊
我在馬魯帝走街看生活

文/攝影: 杨善


小黃花後方為《馬魯帝快艇總站》	《四方城公園廣場》的棕櫚樹。

曾經看過一篇報導，那是劉德華一名圈外好朋友的訪問，他表示在他眼中，劉德華不過只是一個平凡人，只是做了一份比較引人注目的行業罷了。
正所謂: 『英雄常見變平凡。』
因為沒有到過絲綢之路，所以我們感到好奇；因為沒吃過滿漢全席，所以我們感到響往；因為沒有機會靠近劉德華的真實生活，所以粉絲們都為之瘋狂。
馬魯帝的朋友對這裏的一景一物都已司空見慣，所以真要他介紹景點，反而不知要從何說起了。我瞭解這種情況，所以就自己背起相機，一個人走街去了……。

《四方城公園廣場》

《四方城公園廣場》上最引人注目的座標就是那豎立於碑座之上的“大龍舟”了

四方城公園廣場

有一種有趣的旅遊手法，叫作“角色扮演”。這是我常常採用的方式，這可能跟我一路以來靠幻想結合創作的作業方式有關，日久見功，心血來潮就即興演出一下。
今天我就扮演一個“沈默的攝影人”，手握我的Fuji數碼相機，一句話都不說的到處獵影。我沒有像記者那樣記錄或錄音，也沒有找來一大票路人來問這個小鎮的故事。我只是努力的在豔陽下找景點、找角度，然後卡嚓卡嚓的按下快門。
我背著相機來到了位於馬魯帝市中心的《四方城公園廣場》，我對這座建於1995年的廣場，進行了一場全角度的攝影。
《四方城公園廣場》上最引人注目的座標就是那豎立於碑座之上的“大龍舟”了。畫著土族傳統圖騰的龍舟上，坐著15名伐著船漿的壯男，造型生動有活力。據悉，原來馬魯帝是砂州龍舟賽的發源地，砂州第一屆比賽就在此巴南河( River Baram )上進行。
《四方城公園廣場》是馬魯帝戶外活動的舉行熱點，空曠的場地是理想的地點。在廣場的旁邊，是《馬魯帝快艇總站》，這座新穎的建築比廣場更慢被建立起來。除了飛機與道路，船運也是馬魯帝往返美里或瓜拉巴南的重要交通。每天從馬魯帝往返瓜拉巴南的船運有4趟，每程船費是20令吉，但因為河流九曲十八彎，要三小時才能到達。

馬魯帝也流行紙包雞

德士站

我經過女皇路、公主路，游走在這座內陸小鎮，見到有趣的、美麗的畫面，都以鏡頭記錄了下來

土族的手工藝品

寧靜小鎮之遊走

蔡增聰撰寫的<歷史與鄉土>一書中寫道: 『1883年，馬魯帝的開埠，在砂州歷史上可視為一個重要的里程碑。華人的遷入本區域，並開拓商業活動，不僅為拉者王朝帶來巨大的經濟收益，更促進了巴南河流域的開發及建設。緊隨馬魯帝之後，巴功，弄拉瑪、弄直路等商鎮也紛紛建立，商業活動的頻繁，間接促進了華族與其他民族文化的交流，使巴南河一帶出現和平與穩定的局面。』
巴南縣( BARAM )的人口約8萬2千多人，馬魯帝鎮的人口51,491人，其中華人只占4404人。

我經過女皇路、公主路，游走在這座內陸小鎮，見到有趣的、美麗的、特別的畫面，都以鏡頭記錄了下來。
待我坐在咖啡店喝茶解渴時，才把畫面與馬魯帝人的生活聯想在一起。這一座寧靜的小鎮啊，慢活是這裏的生活節奏，簡樸是這裏的精神面貌，遊走在其間，人也跟著簡單了起來。
於是我這個“沈默的攝影人”，在這一座陌生卻感覺熟悉的小鎮裏，心情愉悅了起來。


輾好的橡膠片	“馬來模特兒”

船運仍是馬魯帝重要的交通

走進砂拉越 - 得獎了

2010-10-03T08:02:00.000-07:00

<< 走進砂拉越 >> 在 2010 第四届《大馬中文部落格祭》得了兩大獎項：

《十博推薦部落格》与《最佳旅遊部落格》

我以為只會拿到其中一個獎項，想不到兩個獎都送給了我，這是一個很大的肯定，謝謝大家的厚愛！

這邊放上我預先準備的可能得獎感言。

評審评语：【一个古晋人写砂拉越，让人看了觉得砂拉越就是他的。从旅游角度出发，他让读者和他一起走进砂拉越。“我和Jemarang夫妇写出了在Punan家做客，他和他们之间，一种淡却深的联系。】

這兩個獎項，對我而言，是很重要的肯定及支持。再次感謝！

放上一張我在台灣住家的近照，分享一個小故事：

這張照片是攝於 Aug., 2010 ，我的兩位哥哥來台幫我去女友家提親時的照片。
請留意背景吊在天花板的兩個籐製揹籃，這兩個揹籃都是購於 Sarawak 北部的 Niah，我要說的是這兩個揹籃的故事。

小的那個有個破洞，買的價格較便宜，只要 RM15。這是在 Batu Niah 快車總站購買的。我在那邊下車，去逛土著的攤販，當時揹著另一個籐的揹籃(大的那一個)。有幾位女土著攤販看到我的揹籃就很好奇，問我那裡買的。我就說出是2個星期前在 Niah Cave 向另一攤販買的，價格是 RM80(實際是買了RM90，怕被笑買得太貴了...)。那些土著聽了就起哄，一個說太貴了，一個也不知說甚麼，反正看起來就是太貴了的意思。其中一個女攤販就問我要不要買她的籐籃。她有兩個籐籃，一大一小。大的那一個還是比我揹著的那個小一號。她打算賣我她的大籐籃，要價 RM40。
說實在的，我覺得這價格合理。只是我不喜歡她編織的樣式，但對她小的那一個有意思。她並不打算賣她小的籐籃，原因是小的那個籐籃破洞了，這樣的東西不能賣。我則試著說服她賣我，我覺得這也不礙事，只是破了一個小洞。她一開始說RM30，幸好她的同伴批評她沒道理賣我這麼貴，她不得已只好說 RM15。我就這樣把它帶走了，我很開心的把它帶走了，留下四位女攤販在那邊哄堂大笑、嘰嘰喳喳。我去了住 Niah 的六姨家，她和她先生欣賞了我帶來的另一個籐籃。我在過年前，曾來這住了一個星期左右，那期間買了第一個籐籃，也就是大的那一個。我是向 Niah Cave 洞口的土著攤販買的。他們看過了那個破洞之後表示這拿去長屋，應該就可以補好。我隔天帶去 Niah Cave 那邊找之前向她買籐籃的那一位請她補。她們看到我拿去的籐籃也嘀咕老半天，聽到價格更不可置信。補得很漂亮，收了我 RM10。
RM10，我的砂拉越親戚們都說太貴了，我則覺得這價格很合理。
RM90 的籐籃到底貴嗎？你我來做，一整個星期，整個月都做不出來。土著在原料準備好之下，半天就做好了。但是，籐的準備功夫可嚇人了。生活真的很不容易，我們要多一些同理心和寛容心。
這就是掛在我家的兩個籐籃的故事，你來我家，我也可以再說多一次，保證更精采！

Ahock

完整的清單和 Links請見手写风花思雪月手的文章。

高原上產的健康有機鹽 -Bario Salt

2010-08-05T12:05:00.000-07:00

Kelabit highland 上可以找到天然的鹽水泉，這些咸水以加熱蒸餾的方式取得結晶鹽，當做食用鹽。這邊產出的食鹽是天然自成的樣子，沒有經過人工漂白。天然鹽泉富含礦物質，而且含有高量的碘。高原鹽，較有名氣的是Himalayan salt, 而且被包裝成健康食品在販售。相對於 Himalayan Salt，Bario Salt 則是沒有名氣，隱藏於友族傳統市場。Bario 鹽真的是砂拉越的寶，除了充滿礦物質之外，這地方是實施有機農作，所以所有的水源都是非常的健康，是名符其實的健康有機鹽。

Kelabit Highland 有在做提煉鹽的地方是 Pa' Mein, Pa' Umur, Pa' Bengar, Pa' Dalih, 及 Long Peluan (Long Senibong)。Kelabit highland 提煉鹽的方法已經行之有年，Douglas 早在1912 年 (The Sarawak Museum journal, V.1, N.2, 1912) 即有到過 Kelabit highland 參觀過位於 Pa Main 附近的鹽井工廠。即使是在距今 100年前，Douglas 就以製鹽工廠來形容當地，並且指出這裡產的鹽可有效的防治甲狀腺腫大症。

Kelabit highland 提煉鹽主要是以樹木當做燃料，日以續夜的加熱蒸餾提煉。在鹽水大量濃縮後，就會將其倒入竹筒去烤乾，烤乾後就直接以竹葉包裝。所以，市場上看到的 Bario 鹽都長得長長一條，用竹葉包裹。這樣的製造流程在 1912年的報導中也是如此記載著，目前的做法是延用古早的傳統，沒有太大的改變。唯一的改變是鹽井在古早時期是以空心樹幹圍成，現在已有部份鹽井改成水泥製成。燒鹽水用的大鍋爐也從以前的鐵鍋改成不鏽鋼鍋。

中國內陸的四川盆地地下蘊藏有大量的天然鹽水及天然氣，漢朝初年（約公元前二百年）就陸續發展出鑽探的技術，取出地下的鹽水，以解決內陸地區對鹽的需求。並利用開發的地下天然氣來作為蒸煮、提煉井鹽的燃料。

參與提煉的家庭多數是利用農閒時期去鹽井工廠工作，而且也要避開雨季。雨季會讓鹽水更稀，他們得花更多的精力來提煉出鹽結晶。在 Pa umur 的塩井 Mein Keramut ，可以觀察到井底有氣泡冒出。導遊 Andrew 稱此乃天然氣，可以收集點火照明之用。Andrew 的童年記憶中，他小時候住在 Pa main，跟隨父親到村落附近的鹽井工作照顧煮鹽水。他的父親就會以竹子插入鹽井中冒泡之部位，以如此的方式來收集沼氣，並在竹端點燃以供夜間照明之用。在一些沼氣量大的地方，則可以直接用來當做燒煮鹽水的燃料。這情況就如漢朝初期所記載的開發鹽礦的模式類似。

目前，這地區的產量約是一星期可產 40KG，1 kg 的售價約為 RM15。這是一個家庭努力一星期的收入。Kelabit 人取鹽水提煉鹽，如此的智慧令人佩服。一百年來，Kelabit 族人維繫傳統在努力的生活著，這一切看來是那麼的不簡單。只是，砂州政府應當給予他們更大的協助，以發展起這地區的高原有機鹽的產業。砂州政府應該要比目前更加用功！

市場賣的 Bario 鹽。這是在美里的 pasar Tamu 看到的，也只有在這區域看得到 Bario salt。售價是一條 RM18。在古晉的農業產品中心也買得到 Bario salt，只是包裝是罐裝。罐裝的也是非常的純，據工作人員稱，罐裝的只不過是將 Bario 運來的鹽的包裝換一換而已，重點是沒有摻雜其他食用精鹽進去。

提煉工廠外觀

水泥造的鹽井

火爐

生活用品

牛車載具

當做燃料的樹材

去砂拉越的交通

2010-07-31T10:40:00.000-07:00

砂拉越在婆羅洲島上，被沙巴、汶萊及印尼的加里曼丹所環繞。砂拉越(南部)的古晉是國際機場，詩巫及美里則設有國內機場。砂拉越北部地區因地形險要，許多地區都和外界形同隔離，沒有很好的陸路連接。因此，在這一區有著不少的內陸小機場，由螺旋漿飛機進行這地區的服務。

砂拉越在婆羅洲島上，被沙巴、汶萊及印尼的加里曼丹所環繞。要坐飛機到砂拉越，一般飛機的路線有三個選擇：

由吉隆坡轉機
由沙巴轉機
由新加坡轉機

一般而言，我會傾向搭沙巴轉機的班次，因為一般這樣搭會較早抵達古晉。同時，機票感覺上也較便宜。我在機票的購買上，大部份都是先買台北來回沙巴的票，到了沙巴再轉國內班機到古晉。主要服務這地區的航空公司為馬航 (Mas) 及亞航 (Air Asia)。不論是馬航或是亞航，我購買機票都是直接去這兩家航空公司的官網購買，就是旅行社購買的並不會比在官網上買的便宜。

馬航 (Mas) : http://www.malaysiaairlines.com/
馬航票務組電話：(02) 2716-8388#152、153、154、155

亞航 (Air Asia) : http://www.airasia.com/
亞航電話：(02)8723-1099
Operating Hours : 8am – 9pm (GMT+8)
Day : Daily

亞航電話比馬航電話難撥打。有的時候，撥進去所有話務人員都忙線，要等待，就這樣一等就是30分鐘。奇怪的是，掛掉，重新再撥就馬上接通。所以，我後來都不等待超過5分鐘。超過5分鐘可能是系統已經忘記你的存在了！！

2001年開始投入服務的 Air asia 改變了馬來西亞的航空生態，打破了馬來西亞國內航班一向被馬航 (Mas)所壟斷的局面。Air asia 標榜窮人也能坐飛機！

由於 Air asia 的廉價機票定位，也讓我的返鄉多了一些選擇，重要的是有時還可以撿到便宜。只是，我每次回鄉都是坐 Air asia 嗎？不盡然，這得要仔細評估過後才能決定。馬航由於亞航的投入，他的票價也自 2006年左右變得親切多了。我印象中，之前坐馬航回古晉，票價都是 NT18,000 以上，最貴買過NT21,000 左右。現在票價已經降到 NT16,000 左右。這是馬航採取了不同票價的策略所造成的差異。

馬航的網路票價有不同的票務等級可選，旅客權益越高則票價越高。

馬航也有了不同的票務等級之後，我的買機票規則也改變了。Air asia 並不一定都比較低價，這得要視機位的需求。需求高，機位不足，票價也會逐漸調升。所以，不論是馬航或亞航，提早做好行程規劃就能有較低廉合理的票價可選。這兩家航空公司，價差如果沒有票價的3成 (30%)，我是傾向選擇馬航。我覺得我所損失的權益和我所省下的價差不成比例時，我就會選擇較保險的做法。我一般購買的是 MHBasic 費率，我寧願買貴一點的票價，也不敢抱太大的風險。即使 MHBasic 是寫換票需付 RM50 的手續費，但實際上是有可能以不用付費的方式來換得票的。像我(2010年7月底)購買 2011年 1月28日回鄉(飛到沙巴 BKI)的機票，粗心的選到先飛吉隆坡再飛沙巴的航班。這樣的行程就要拖到下午4點才會抵達沙巴，直飛則是11:30PM 即可抵達沙巴。我隔天馬上打去換票，不用補錢就換到了1月27日飛的機票了。當然，以上這例子是說明了我的粗子大意，但我會較傾向風險低的購票方式。這是我在購票時的考量。

廉價航空所進駐的航廈和馬航所用的航廈也不一樣，在轉接機時的選擇，也要把這兩航廈間的通勤時間考慮進去。

砂拉越的快車網路

砂拉越境內並沒有高速公路，但有南北向的道路，稱之泛婆大道。每天有不同的巴士(台灣稱為客運)班次往來南北。除了砂拉越境內的班車之外，也有越境到汶萊及印尼的加里曼丹的坤甸(Pontianak)。較長時間的旅程，搭乘巴士是在所難免，也是旅程中一種享受獨自的滋味。我近幾年都很少直飛古晉，都是飛到沙巴再轉機到美里，再慢慢往南走到古晉。只是不同的滋味，各人的感受差異頗大。砂拉越南北距離遠，而且行車速度最多只能維持 80公里，所以南北行程一趟都是14小時以上^*註。這樣的行車時間，是會坐到腰酸背痛，甚至坐立不安。非常的累，不建議直達方式，請在 Sibu 或其他地方休息再上路，才不會壞了興致。

*註：砂拉越所有的長途快車公司都有兩位駕駛，彼此可以互相照應。泰國的長途快車也是一樣有安排兩位駕駛。

以下則出不同的巴士公司的行車時間表：

這就是被我列為拒絕往來戶的 Lanang transport 車子的內部情形。車子很破，擋風玻璃的上方隔熱紙都已經破裂不堪。重點是，車子晃，行駛速度也慢。而且，車子載有很多貨運的件，車頭塞的都是貨運件。半路常會停下來收送件，所以時間只會越拖越久。

各家公司中，以 MTC 的車況最好，Biaramas 次之。Vital Focus 則是車況較不好，但可以接受。我個人是傾向坐 Biaramas 和 Vital Focus 的車。以下有各公司的班次及網站，除了以下幾家，其他的公司都不建議坐，尤其是 Sibu 的Lanang 和 Rejang 被我列入黑名單。

簡單的一個原則，砂拉越北中南各站，在早上的時候(下午兩點以前)，幾乎每半小時就有一班巴士出發。下午兩點之後，則是平均每2個小時就有一班巴士出發。

Biaramas 網站：
http://202.190.123.254/

美里出發往古晉時刻：
6:30am; 10:00am; 02:00pm; 05:00pm; 07:30pm; 10:00pm;

MTC 網站：
http://www.mtcmiri.com/BscheduleMyyBtu.htm

美里出發往古晉時刻：
07:15AM; 08:00AM; 09:15AM;12:00PM;13:30PM;16:30PM;

Vital Focus transportation:
http://www.vftransportation.com.my/schedule.html

美里出發往古晉時刻：
08:30AM;10:00AM;01:15PM;02:00PM;03:30PM;04:30PM;06:00PM;08:00PM;09:00PM;

MTC 是所有車種之中最快的車，以下為2家行駛砂拉越全程(美里到古晉)的比較：
Biaramas 全程的行駛時間
下午2點從美里出發，約隔天早上5點半會到古晉
下午5點從美里出發，半夜1點抵達詩巫，約隔天早上8點會到古晉。行車時間15小時。

MTC 的行車時間
MTC 的車則是4點半發車，午夜12點會到詩巫，隔天7點會到古晉。行車時間14個半小時。

砂拉越的快車行旅廂，甚麼都可以讓你帶，你看，連小狗也可以這麼塞。我之前還帶過一台美利達的登山車，在拆除前後輪後擠進行旅廂。我當時還傻傻的問站務人員是不是要另外付費，結果被收了 RM15。我跑回程時就直接將車子塞進行旅廂，結果也是一樣可以這樣隨車跑。

砂拉越鄰界國度的陸路連接

砂拉越緊鄰汶萊和加里曼丹，陸路都有連接在一起。從美里到汶萊是非常方便及迅速的，在美里市中心搭快車，車程約2小時。從古晉坐巴士到印尼加里曼丹的坤甸(Pontianak)是相對方便的，在古晉的長途快車總站或是在距離古晉市50公里左右的西連市鎮(古晉去坤甸的最後一個在砂拉越的停靠站)搭快車，車程約8~10小時。

從砂拉越到沙巴

從砂拉越到沙巴則相對複雜，其中會先從北部的美里經過汶萊，再來到砂拉越較北的另一塊領土 - 林夢(Limbang)。在穿過林夢之後，又要進入到汶萊的領土，再穿越過去，再次進入砂拉越最北的領土 - 老越(Lawas)。老越就已經很靠近沙巴了，老越和沙巴的互動，相對於砂拉越其他地方而言，是比較多的。

這部份之後會再補上較詳細的圖文說明。

從沙巴進入砂拉越的最北端 - 老越 (Lawas)

2010-07-22T00:46:00.000-07:00

沙巴全圖

從 KK 到老越，最方便的是搭 Sipitang Express Bus Sdn Bhd 早班 7:30am 的巴士，會經過 Papar, Beaufort 和 Sipitang。票價 RM20，車程約4個半小時，中午左右抵達 Lawas。除此之外，也可以先搭麵包車到 Beaufort，再轉車到 Lawas。

快車的站牌是在 Jalan padang(近 City padang)，麵包車則在 Wawasan plaza 對面的廣場聚合，在清晨會有很多車次。

到了老越，則可以找 4WD 到 Ba kelalan 或是坐快艇到林夢 (Limbang)。

Agathis - 婆羅洲的神木

2010-06-09T00:48:00.000-07:00

在 Pa Lungan 民宿家裡收藏的 Agathis 樹脂(Kauri gum)，當地人稱之 na te'ng。這個樹脂很大一塊，有如半顆足球大小。猜測是給予 agathis 樹外傷來採取樹脂。

Bario 地區溫差很大，入夜後溫度還是有機會降到10度左右。當地家裡都可以看到有一個火爐在燒著讓房子暖起來。在當地可以找到一種很特殊的樹，它的樹脂被採集當做火種用。這種樹是 Agathis 屬，在紐西蘭又稱為 Kauri。Agathis 屬，是南洋杉科植物,為第二大的神木樹種。Kauri 樹非常稀有，主要分佈在紐西蘭及澳洲，印尼婆羅洲一帶也可可發現他們的蹤跡。這種樹生長緩慢，約需500年才會成為成年樹，可以存活1000年以上。Kauri 樹在受傷時會分泌樹脂來修補受傷的部位，所形成的樹脂稱為 Kauri gum。這些 Kauri gum 在自然的狀態下會隨著支幹或樹體壞死掉落地面而埋於地底而變成礦產。

我是在導遊 Andrew 告訴我這種樹叫做 Agathis，而且是長得很慢的巨木。記得他當時的描述是，這種樹材一棵樹就可以蓋一棟房子了。當時看到的是一株10多年的小樹，我根本沒辦法想像這樹可以生長500年才是在成年狀態，而且塊頭是非常巨大的神木。Agathis 分佈範圍如此窄，意想不到婆羅洲會有如此大的神木的存在。老實說，由於和 Andrew 不相熟，當時他能把看到的樹種叫出名字來，而且還拼出他的寫法給我，我還半信半疑是不是真的就這樣拼的。萬萬想不到一 google 還真的找到了相關資料，而且 Agathis 的拼法是一字不差。嗯！Kelabit 人的教育程度真高！

在 Bario 地區拍攝到的 Agathis 樹，還非常的年輕。下圖則是成年樹的樣貌。

紐西蘭可以說是 Kauri 的故鄉，早期紐西蘭毛利人是將這種新鮮樹脂當口香糖，或是刺青用。同時，他們也將 Kauri gum 當做火種用。紐西蘭曾經一度大量砍伐出口 Kauri 樹材，至到在19世紀中紐西蘭將 Kauri 列為保育類禁止採伐。這時期，Kauri 樹的另一個用途又被發現了。歐洲人發現這可以抛光當做精緻的樹脂或當亮光漆在用，紐西蘭逐發展起開採 Kauri gum 的產業。開採 kauri gum 可以有多種方式，一是挖掘舊有林地埋藏在地底的 Kauri gum，這是主要的開採方式；一是從樹上採集，或讓樹體受傷產生 gum，只是這方法因會讓樹體致死而被禁用。在19世紀，這產業曾經一度是紐西蘭北島最主要的產業，大部份的人口都參與這產業之中。一直到20世紀較便宜的材料的發明才讓這產業走向沒路。

紐西蘭地區的 Kauri gum 礦工

在 Bario，Agathis 雖然不多，但還可以被砍伐。早期，Bario 地區採集 Kauri gum ，拿來當做取火的火種。由於煤油爐等現代爐具的傳入，多數人已不再用 Kauri gum 當火種了。在一些人家中，目前還是看得到 Kauri gum 擺置在家中當裝飾用。這種樹非常的稀有珍貴，政府應該將這種樹列為保育類，禁止砍伐。

砂拉越芒果(Buah Bambangan)

2010-06-03T11:34:00.000-07:00

這水果是我從小看到大的水果，老實說，我直到32歲去 Bario 時才有吃過這水果。也許我之前吃過，但沒甚麼印象。這種水果在我的成長經驗中，是很直覺的分類成馬來人或是土著的食物。這並沒有貶低他族的味道在，只是不同種族在味道上面的接受度確實是有很大的差異。

這水果馬來話叫做 Buah Bambangan (有些人稱之 Buah Ambangan; 英文學名：Mangifera panjang；伊班人稱之Mawang)。最近我回去則注意到攤販叫它 "Sarawak Mango"。Sarawak Mango 果實很大一顆，像一顆球那樣，直徑約 12cm，重量則達1公斤左右。外果皮呈棕褐色，果肉和芒果相似。這種樹好像又分成兩種，一種的果肉略酸一些，另一種樹結的果則帶甜。馬來人多拿這果實來做菜，如醃漬或是炒酸酸甜甜的熱帶小炒。Buah Bambangan 又和 Mammea 非常的相似，只是這兩種是不同的水果。

這真的是馬來人食物，華人應該很少在食用或料理這種食材。

燕子屋

2010-05-13T03:30:00.000-07:00

在大馬第十計劃下，政府致力於要在2020年達致在全國擁有大約10萬個燕屋的計劃，以年產500公噸燕窩，屆時燕窩業將為國家創造50億令吉的生產總值。

這種屋子在最近幾年開始出現在砂拉越地區，這就是所謂的燕子屋或燕屋牧場。人工養殖燕窩常見有兩種形式，一是建一間如此的燕子屋或是將傳統的店屋改建成燕子屋。燕子屋外觀都長得差不多如此，沒有透明的窗戶，只有幾個洞；整間房子就只有一個門可以出入。內部則是配備有誘燕的音響設備，從外面經過都可以聽到燕子在叫的聲音，而且是吵得會煩人的噪音。燕屋會讓四周環境衛生變差、而且噪音是個很大的困擾。我曾在西馬的昔加末（Segamat）地區見識過將店屋改裝成燕屋經營的實況。這樣的情況實在是不太適合出現在都市中，對周遭的居民造成極大的困擾。在2008年，森林局即曾在 Mukah 取締並強制拆除商業店屋改建的燕屋牧場。養燕業者則大舉保育的旗子來反抗政府，完全沒有提及他們的合法性。我們乍看之下，覺得似乎是政府做得太誇張，而且有殺生的不祥感。只是這些被拆除的如果是住宅區或商業區改建而成的燕子屋，則是不難理解的。試想像一下，你家頂樓就是一間大型的農場，每天24小時不中斷的對你進行噪音攻擊。筆者是以為這種商業店屋改建的燕子屋是非常自私的行為。

全砂目前約有1500間左右的燕子屋。在1998年野生動物保護法令下，森林局定了養燕守則，以讓養燕者可按照守則進行養燕活動。而且，養燕必需要取得執照，據稱要取得執照並不是那麼的容易。加速燕屋合法化及體制化是讓整個產業和社會邁向更好的未來。

砂拉越的塩柴板

2010-05-12T01:35:00.001-07:00

Belian roof of archway
Kapit, Rumah Jandok, Yong.

Belian roof
Kuching, Building of the Court House

在砂拉越，我們身邊都有著許多是 Kayu belian (俗名是 iron wood, 學名是 Eusideroxylon zwageri) 所打造的如房子、橋、步道、屋頂、家具、雕飾藝術品等。當地人都稱之為塩木、塩柴、塩柴板或紅木柴。它的正式名稱是婆羅洲鐵木，也是砂拉越的州木。當地伊班人都稱之為 Kayu belian。Belian 非常堅固，而且不容易被白蟻侵蝕。早期很多房子是用 belian 搭建，尤其是早期的政府單位的建筑。

早在布洛克時代，統治者就在砂拉越各地建筑了十多座堡壘，除了在古晉的 Fort Margherita 是磚牆堆疊而成之外，剩餘的都是用 belian 當建材。但是，大部份的屋頂已經翻新了。這並不是塩木瓦的屋頂經過百年以來已經不堪用了，而是固定塩木瓦的鐵釘腐蝕而脫落。

Belian floor
Kuching, Lundu, Kampung Pueh

Building of Belian
Betong, Fort Lily, 1858

龍芽 - 砂拉越的小地方遊記

2010-05-04T00:32:00.000-07:00

這一系列照片是在我2008年回砂15天的第13、14天和母親一同外出拍攝的。
這邊放的行程是第13天的，從古晉到 Semonggoh 動物園、Serian、Sri Aman、Lingga、Engkilili、Lubuk Antu。
前後花了15小時，玩得頗開心。

梅花站在起伏不平的泛婆大道(距古晉)162公里處
2008 Borneo Highway 162KM(from Kuching)

梅花與龍芽農業道路上的電線杆合影
2008 龍芽農業道路

梅花和龍芽特有的三輪車合照
2008 龍芽 Lingga

梅花在龍芽鎮前留影
2008 龍芽 Lingga

梅花站龍芽鎮的老店合影
2008 Lingga Old shophouse

梅花與龍芽小地方辦公室
2008 Pejabat tempat kecil Lingga

我很喜歡這一系列照片
看了都會發出會心一笑，這邊和你們分享。

橄榄子

2010-04-14T19:44:00.000-07:00

在砂拉越的巴剎(市場)逛街時，也許你會注意到這種黑色硬殼的果實。這是小時候吃的零嘴，酸酸甜甜。有的則只帶有酸味，有的則蠻甜。她的外殼易脆裂，每次擠裂外殼時都會和裡面的果肉混在一起，要逐個挑掉。果實的風味和羅望子相似，耐儲放。

上圖取自：http://100camera.blogspot.com/2010/04/blog-post_10.html

她的馬來名子是 Keranji，英文稱之Velvet tamarind，學名是 Dialium indum L. 。當地人稱這果實為橄榄子，樹的中文名稱為摘亞木，俗稱 "柚木王" 。林相廣佈於東南亞婆羅州一帶。樹身可高達 43m，雜生於龍腦香樹林中。樹身可當成地板用，為品質較低廉的樹種。

上圖取自：http://www.asianplant.net/Fabaceae/Dialium_indum.htm

尼亞石洞(Niah Cave)的交通及住宿資訊

2010-03-30T00:08:00.000-07:00

Map of Niah
Niah 的地圖。從 Niah NP HQ 走到 Niah Cave 約要花30分鐘至1小時，洞內的遊覽約略2小時。Niah NP 除了Niah cave 以外，還有 Bukit kasut 這條小山徑。

Niah Cave 是在位於砂拉越北部 Batu Niah 小鎮旁邊，距離約7km。Batu Niah 是介於 Bintulu 和 Miri 之間。泛婆大道在Batu Niah 設有一個快車休息站，這是全砂最好的一個休息站。要去 Niah Cave 最便宜的方式是坐南下或北上的快車到 Batu Niah 下車。從路口的快車休息站到 Niah Cave 還有很長的一段距離(~20km)。不過，這邊沒有巴士進到 Batu Niah 或是 Niah Cave。沒有搞錯，砂拉越搞旅遊業已經20年老經驗了，但是交通問題還是沒有解決。過去這邊還有很難等的巴士在 Batu Niah 和 Express bus station 之間往來，現在已經沒有在跑了，車站都已長草了。但是，這邊還是有 Kereta Sapu (俗稱霸王車) 可以搭到 Batu Niah 或是 Niah Cave。可以在巴士站走走問問，或是call 以下的司機問問，包車的費用約是 RM25。

Sureng (伊班人，報價不錯！)
013-845-9594

Robert (華人，樣貌似山豬王，他人不錯，只是價格要先談好。)
019-483-5590

我在尼亞地區的交通都是找以上這兩位幫忙。

Robert 攝於 Batu Niah 小鎮入口處
他的車就是馬來西亞常見拿來跑計程車的 Toyota Crown(第6代)。只是2000年之後，大馬禁止使用太老的車當計程車，而都改用國產車 - Proton(台灣有進口，稱為寶騰蓮花，Gen-2 是代表車型。).

住宿

Accommodation & Facilities Rates
Type of Accommodation	No. of units available	Rate per day/night
Forest Lodge Type 1	1 room	RM 315.00
Forest Lodge Type 2 (2 rooms/ 2 single bed per room)	1 unit	RM 525.00/ unit or RM 262.5/ room
Forest Lodge type 4/ Aircond chalet (2 rooms/ 4 single bed per room)	4 units	RM 236.25/ unit or RM 157.50/ room
Forest Lodge Type 5/ Non-aircond chalet (2 room/ 4 single bed per room)	2 units	RM 157.50/ unit or RM 105.00/ room
Forest lodge type 7/ Hostel	5 units	RM 168.00/ unit or RM 42.00/ room
Check out:1400PM Check in: 1100AM

訂房：
Phone: 085-737-454
Email: niahnp@yahoo.com

以上是國家公園內的房間資訊，房間都不能開伙。NP 園區內有餐廳，價格稍貴一些，但可以接受。除了國家公園的住宿外，也可以考慮 Batu Niah 市鎮的旅館。

綻放生命光彩的尼亞石洞採燕人

2010-03-17T06:06:00.000-07:00

本篇文章的背景音樂是在燕洞內的現場錄音，裡面的音樂是守燕人放的廣播，也可以聽到燕子的吵鬧聲和兩位守燕老人嘀咕聊天的聲音。

早期人類的聚落及活動

在1957年，尼亞石洞發掘出東南亞最古老的現代人頭顱，評估是史前4萬年前的頭顱骨。在臨近的 Kain Hitam 洞穴(一般稱為 painted cave)也發現了赤紅色的精緻壁畫及紫壇木製的船葬，推估是史前1000~2000年。這些古老的遺址讓尼亞石洞成為重要的考古場所。

Painted cave
壁畫是由特殊的赤紅色物質所彩繪，畫中的人物有著纖細的肢體，圍繞著有高蹺的船頭及船尾的船，那模樣看似就是在跳舞似的。
在其他地方所找到的壁畫，一般所用顏料的材質是赤鐵石(hematite)，赤鐵石和石灰石作用所產生的色澤。最近的研究 (Pyatt, 2005) 指出尼亞石洞的壁畫紅外線光譜和紫壇木的汁液所散發出的紅外線光譜相近。因此，尼亞石洞的壁畫所用的顏料很可能是印度紫壇木(Pterocarpus indicus Willd.)。

尼亞石洞因為考古而著名，尼亞石洞內開採的燕窩也是尼亞石洞聲名遠揚的原因，當地人一般都會稱她尼亞燕洞。在200年前(19世紀)，本南人發現及開發了尼亞石洞的燕窩(之後簡稱尼亞燕洞)。那時期的的採燕人，從較遠地區來的就在緊鄰燕洞的山洞內以塩木(Kayu Belian)搭建成睡覺休息的處所，他們在採收季節就這樣住在這山洞內。那時期，燕窩交易就在這山洞內進行，一度以競價方式進行交易，後來這洞穴就稱為 traders' cave。現在的 traders' cave 只剩下塩木的支架而已。

近代，除了採燕人在這山洞活動以外，燕洞鳥糞的收集人也是燕洞的一份子。這些都是讓這一區的聚落興旺發展起來的主因。

早期採燕人的塩木房子支架遺址
Trader caves' 早已荒廢許久，只是採燕人在尼亞燕洞的活動還在持續進行中。

燕洞中的經濟活動

從天而降的塩木攀爬支柱，由單獨一根的塩木攀爬支柱爬上頂端，上方有小平檯可以讓採燕人在上方迴旋休息。

尼亞燕洞的石洞非常的高，山洞裡面的光線暈暗，高不見頂，低洼的地方則深不見底。山洞口就可以看到從洞頂懸掛著一根根的塩木攀爬支柱，很多都因接到地上的那一端損壞而懸在半空中，普遍上都是距離地面30~50公尺高。。這些塩木攀爬支柱據稱至少已有150年之久，而且近100年來不曾立過新的攀爬支柱，採燕人也都搞不清楚古人是怎麼將這些木頭固定在山洞頂端。
在布洛克政府官轄下，燕洞被分成不同的洞穴，開發洞穴的主人具有燕窩的開發所有權。山洞的一個角落就可能是某個人所有，所以一個燕洞就可能是100多人所有。燕洞的經營所有權也像土地的地皮那樣可以進行買賣易主。一般採燕人都是以契作的模式在進行，也就是採下的燕窩一定要賣給燕洞主人，價格則稍低一些(2010年古晉的燕窩收購市價是RM2,000 左右，尼亞燕洞的契作收購價則是RM1,200)。產量則是以燕洞的狀況而定。我問過3組不同的人，產量的回答分別是：第一組是一人作業，一整晚250g；第二組是二人作業，3小時3KG；第三組是6人作業，8小時4KG。採燕人並不是每天都可以工作，而是要週期性的進行採燕活動，每隔40天採一次，每年的4月到8月份禁採以讓燕子繁殖下一代。除了採燕人，還有守燕人在山洞內活動。守燕人就是得看管燕洞，避免被盗燕。守燕人是得24小時都在山洞內生活，有輪班機制。收入只有在採燕季節時才有，養燕季節則是無薪，採收季節的薪俸約是 RM4,000。

燕洞採燕產業的沿革

採燕人透過單支的大竹竿爬上掛在洞壁頂部的支架採燕

燕洞一開始是由本南人所開發及建立，他們就是政府認可的開發所有權人。那時期，燕洞有著不少的禁忌，如不可以在燕洞內大聲呼叫以免干擾山洞內的精靈而招來不幸。只是在90年代燕窩價格一路攀升，從早期的一公手 RM10~50 元到 RM500 元。近20年，燕窩的產地價一直維持在一公斤 RM1000~2000之間。燕窩具有高經濟價值則為燕洞的生態帶來巨大的改變，高利潤帶來的盗燕人和政府管理不當而使布洛克時期建立的採燕傳統也跟著崩潰。在80年代之前，採燕人都尊守一年只採收2次，每年的6月和12月，連續2個月的採燕傳統；如此，燕子就是一年有2季的繁殖期。只是進入了90年代，政府一度完全禁止採燕，這是終結布洛克政府所建立的永續經營採燕的起始點。燕窩價格高，禁採而又無法有效防止盗燕的情形，則讓本南人燕洞主人選擇將燕洞出租。在禁令解除之後，燕洞採燕活動已經變成複雜經濟行為，燕洞主人多數將燕洞出租。承租的可能是收購商或是採燕人，如果是收購商的話，則會找採燕人做契作協定。採燕的階層因此有著很大的改變，直接面對燕洞的人不再是燕洞主人，而是來"採金"的工人及承租人。所以，以前洞內的傳統已沒有人會提起。為了追求高利潤，一年只開採2季的傳統也廢除了。為了防範盗燕人及禁忌不再，也讓採燕人和守燕人開始住進燕洞裡面。那一段時期，是段毫無節制的開採時期。當時進燕洞參觀的人，還經常可以看到燕洞居民將還未成熟的小燕子串起來烤 Sateh (馬來語，意即烤肉串)。

尼亞燕洞的燕子族群已減少是很明顯的。早期，尼亞燕洞的燕子粗估是百來萬隻，年產量約18噸，約占砂拉越總產量的9成。根據當地居民稱，20年前進燕洞都要頭戴塑膠袋以免被掉落的鳥糞或是鳥蛋打到，現今這情形已沒有這麼嚴重了，而且燕子的叫聲也明顯沒有那麼的吵。近10~20年，燕子的數量已銳減到數十萬。目前，諸如殺雞取卵的情形已改善，而且現在每年都會有4個月的停工養燕季(4月到8月)。

燕洞內的採燕活動及其居民的生活

守燕人在 camp 閒聊
右邊的那一位是 Jamil，這個 camp 就是他休息和睡覺的地方。

正在爬上塩木攀爬支柱，有打閃燈和沒打閃燈的對比照片

尼亞燕洞以此維生的採燕人及守燕人略有30人左右。目前，燕洞內約蓋有8間臨時的小房子。小房間內桌椅、煤油爐、床等都俱備，只是燕洞內漆黑一片，守燕人就這樣24小時居住在這裡。洗澡的用水就是以收集的雨水或是洞附近的小河，夜裡點亮空間的是煤油燈。尼亞燕洞已形成一小聚落，採燕人和守燕人常期居住、生活在山洞裡面。燕窩在採收季節時，每次採收後要間隔40天讓燕子新筑出夠大的巢。所以，在燕窩重建期間，只有負責守燕的人留守在燕洞內。

Bonasan
我進去燕洞時，Bonasan 剛好從燕洞頂端下來，他坐在板凳抽煙休息的模樣似乎還在喘氣似的。Bonasan 30歲以前曾在新加坡、古晉、詩巫等地工作過，後來於 1987年回到 Niah 從事採燕工作。

Bonasan 喜歡在晚上作業，而且一待就是10小時左右。他手上拿的是他一整晚的戰果，只有250g。他所在的角落剛好是狀況很差的燕洞情形。

Bonasan 和他的 camp。

Bonasan

收集降雨

Saji 的 Camp

Saji 的生活

爐具

需要團隊合作的移動式攀爬支柱
6人合作，4人拉繩子平衡，2人負責抬動大竹竿。立好的大竹竿，可以站在頂端採燕窩或是和半空中的攀抓支柱連接。

站在移動式攀爬支柱頂端在採燕窩

Sirai 和他的團員正在用中餐

Sirai 團隊採到的燕窩，計有3KG。Sirai 說收成沒有很好，懷疑有人來盗採過才會這麼少。

Sirai 和他的團員合照，正中間那一位就是 Sirai。

我在五年前來過尼亞燕洞，那一次是和親戚一同前來，沒有太深刻的印象。這一次則是自己去，也不是預定行程，而是臨時前往。我在這邊看到的光景真的是非常的震撼，我被在這邊生活的採燕人所感動了。我覺得這些場景，感受最深刻的是採燕人對生命的態度。他們必須要在高空工作，他們所表現出來的不單單只是藝高人膽大，而是追求生命出口的能量的綻放。我在台灣生活的這幾年，看到的是這邊的人不論在多困難的環境下都可以找到生存的空間及辦法。每年冬季，在宜蘭東港的人們不畏寒冬在深夜中穿著簡陋的蛙服就這樣下海，在沿岸打撈鰻魚苗。如此對待生命的態度，實在可敬。我一度以為在馬來西亞看不到如此動人的場景。我就在尼亞燕洞採燕人的身上找到了我的解答，他們生活在燕洞的情境讓人動容。

前面已提到尼亞石洞在考古上的重要性，這情形就讓靠這裡生活的人會和外界有所衝突。在葉金來當砂州的疾遊部長時，曾經將燕洞內的行人步道裝置照明設備。只是這些設備沒多久都被不知名人物給破壞了。外人看到如此情形，多半會認定破壞行為是非常的不妥當及野蠻。即使目前燕子看起來是怎麼赶都赶不走的態度，只是燕子不喜好太明亮的環境，裝設照明設備有可能讓這邊的燕子另覓他處生活。這很有可能是當地靠採燕養家活口的居民將這設備破壞，站在他們的立場設想，倒也是不得已的行為。而且，會造成如此的結果只能說國家公園方面單方面野蠻的設置照明設備，而沒有找居民進行討論。

被破壞的照明設備

現代人的壁畫

在最近則爆出了尼亞石洞被塗鴉的新聞。燕洞內除了簽下到此一遊的不適當塗鴉之外，洞內還有著許多幅畫得很用心的壁畫。這是 Bonasan 的友人來訪時所留下的作品。採燕人是在這石洞內生活，壁畫只是這個時代的一個見證，見證生活在這石洞內的人的藝術行為。

四哩半的公司山 laksa

2010-03-14T23:55:00.000-07:00

這家店是在四哩半，名稱是合源。就在"公司山"(當地人俗稱墳場為公司山) 後面，所以戲稱 "公司山 laksa"。
早上九點就差不多賣完了。

合源的地理位置衛星圖
合源的所在地就是四哩半的那個很大的交通島上面，其實那是一個小型墓山。我的老家就在這一區。在20世紀初，阿公和兄弟們一起來到古晉開發新天地。一開始的落腳地就是右上角的藍色屋頂所在的土地上。我的阿爸就是在這出世，我也是在這邊長大，到了高中時期才搬離這邊到市區去住。

Jamin 在火爐旁取暖

2010-03-04T01:10:00.000-08:00

Jamin 在火爐旁取暖
爐灶是這地方的必備品，當地人已改用現代的瓦斯爐具，但還是一樣會用爐灶在烹飪。Kelabit 高原上，晚上低溫會低於20度。所以，爐灶也是夜裡取暖的方法。
攝於 Gem's lodge

註：Jamin 是 Gem's lodge 的主人。

熱情的 Kelabit 人

2010-03-03T10:03:00.000-08:00

在往 Pa Lungan 的路上遇到的老人 - Tamata，很熱情的向我打招呼。
Kelabit 高原上，隨便遇到任何人，他們都會主動握手打招呼。他們有時間的話，會把他們這輩子發生的大小細瑣的事都倒出來給你瞧瞧。

如何去 Bario ?

2010-03-02T21:23:00.000-08:00

Bario 是位在在海拔1000m 以上的 Kelabit 高原的主要聚落，另一個主要聚落則是林夢(Limbang) 附近的Ba kelalan。

要進入 Bario 最方便的交通工具是坐 MASwing，每天都有2個航班，飛行時間約45分鐘。除了飛機之外，也可以在美里地區坐 4WD 進入，時間約10~12小時，2010年的報價是單程一人 RM150。

Bario 地區的主要住宿是 Homestay，這邊我推薦2家：

Ngimat Ayu Homestay

Ngimat Ayu Homestay 的外觀。

Ngimat Ayu 是Bario 地區重要的人物，前任 Pemanca 。這一家民宿是他的兒子 Apoi 在經營，感覺上是較貼近當地生活的民宿。
Host: Apoi
Email: engimat_scott@yahoo.com
Mobile: 013-840-6187

Ngimat Ayu 的太太所準備的豐盛傳統早餐。

很舒服的客房。他們用的是上好的床俱，非常的有質感。

相關網站： http://www.bikcloud.com/ngimatHS/mainpage.htm

Junglebluesdream Art Gallery & Home Stay

和 Ngimat Ayu 是親戚。Stephen 早期曾任古晉 Hilton 的藝術總監，後來回到 Bario 長住。他的民宿則佈置得很有氣氛。由於視覺的導引，從屋子內看出去就像看一幅風景畫那樣。房子的感覺就像台灣地區一些佈置得很用心的民宿那樣。
Host: Stephen
Email: junglebluesdream@gmail.com
Mobile: 0198-849-892

相關網站：http://tinyurl.com/yh929hw

以上兩家的費用一律是一人 RM70 元一晚，含早午晚餐。
Bario 地區還有不少的民宿，可以在 eBario 上面找到。其中一家的報價會偏高，De Plateau Lodge，好像會中間賺一手。像Pa Umur 和 Pa lungan，一般民宿的收費是 60元，他就多報一些，連導遊費也多報一些。

Bario 附近的主要村落有 Pa umur, Pa Ukat, Pa Lungan 和 Pa main。如果你覺得 Bario 是在森林中的甘榜，那麼你到了 Pa lungan，你才曉得原來這才是真正的森林中的甘榜。Pa lungan 的農產品是 Kelabit highland 品質最好的。每逢周末，Pa lungan 的農民都會帶著農產到 Bario 賣，Bario 的居民都非常期待他們的出現。Pa lungan 的稻穀種子曾經被農業部採購當成種原分送到砂州各地。這地方生產的稻米比 Bario 還要好。

在 Pa Umur 的主要民宿是 Gem's Lodge。女主人的廚藝非常好，非常推薦。
在 Pa Lungan 則有4家民宿，一般 Apoi 和 Stephen 會安排去 Batu Ritang Lodge, Host 是退休華人Mr Chew，Mrs Chew 是Kelabit 族人，最當地重要的領導人物。

在往 Pa Lungan 的路上遇到的老人 - Tamata，很熱情的向我打招呼。
Bario和不同甘榜之間的道路大多數都是像如此的森林小道。Kelabit 高原上，隨便遇到任何人，他們都會主動握手打招呼。他們有時間的話，會把他們這輩子發生的大小細瑣的事都倒出來給你瞧瞧。

若要去 Bario 以外的地方，建議帶一名導遊。一天的費用是 RM 80。
你要做的只是決定要去 Bario 那一家 Homestay，告訴他你們的行程規劃，其他的地區，Homestay 會幫你安排好一切，如預訂Gem's lodge 或是預訂 Batu Ritang Lodge。

必須要注意的是，這邊的手機通訊只有 Celcom/Maxis，其他家電訊都沒有訊號。

Kelabit highland 地圖

以下是Miri 飛往 Bario 的飛行時刻表：

Mon	Tues	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
08:15	08:05	08:15	09:05	09:05	08:15	09:00
MH3434	MH3432	MH3434	MH3432	MH3432	MH3434	MH3582
09:00	10:30	10:30	11:15	10:05	10:30	10:05
MH3582	MH3434	MH3582	MH3434	MH3434	MH3582	MH3434

*MH 3582 在 Marudi 轉機，全程約需 1 Hrs 15 min
**MH 3434 和 MH 3432 皆為直飛，全程約需 50min

以下是Bario 飛往 Miri 的飛行時刻表：

Mon	Tues	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
09:20	09:20	09:20	10:20	10:10	09:20	10:30
MH3435	MH3433	MH3435	MH3433	MH3433	MH3435	MH3581
10:30	11:35	12:00	12:20	11:10	12:00	11:10
MH3581	MH3435	MH3581	MH3435	MH3435	MH3581	MH3435

*MH 3581 在 Marudi 轉機，全程約需 1 Hrs 15 min
**MH 3433 和 MH 3435 皆為直飛，全程約需 50min

2010 Sarawak--Calendar of Events砂拉越旅遊節目表

2010-02-28T23:30:00.000-08:00

17-25 April

Mukah Kaul Festival (Thanksgiving Festival of the Melanau, seafaring community in Mukah)(4月17-25日: 沐膠--祭海節)---Kaul is a traditional festival celebrated by the Melanau living along the coast of central Sarawak region. The festival is a ritual of purification and thanksgiving to the spirit of the sea as well as one of the propitiation for good fortune.

14-15 May

Miri International Jazz Festival.(5月14-15日:美里--國際爵士音樂節)

1-3 June

Irau Aco Lun Bawang (Pesta Lung Bawang)(6月1-3日:老越--倫巴彎人豐收節)---this festival is traditionally a celebration of the rice harvest, but now it showcases a variety of Lun Bawang culture and events such as Ruran Ulung (beauty pageant contest) and ngiup suling (bamboo musical instrument band).(in Lawas)

4-6 June

Pesta Babulang (Buffalo Race Festival)(6月4-6日:林夢--比沙亞人"水牛節")---Pesta Babulang is a buffalo race festival which is significant to Bisaya community in Limbang. (Organised by the Bisaya Association and introduced as a tourism event for the area. (in Limbang)

19-20 June

Baleh-Kapit Raft Safari(in Kapit)

16-25 July

Borneo Cultural Festival(7月16-25日:詩巫--"婆羅洲文化節")---a week-long celebration of food, music and dances celebrating the diverse cultural background of Borneo community such as Iban (Dayak), Melanau, Malay and Chinese. BCF stands as Sibu biggest tourism event. (in Sibu)

8-11 July

Rainforest World Craft Bazaar (in conjunction with Rainforest World Music Festival)(7月8-11日:古晉--世界雨林手工藝展). (in Kuching, at Sarawak Cultural Village, Santubong)

9-11 July

Rainforest World Music Festival (Santubong, Kuching)(7月9-11日:古晉--世界雨林音樂節)

31 July-2 August

Sarawak Regatta (at Kuching Waterfront)(7月31日-8月2日:古晉--砂拉越河賽船盛會)

2 August

Kuching Street Parade (part of Kuching Festival held the whole month of August)(8月2日:古晉節遊行)

17-22 September

Sarawak Inter-Cultural Moon Cake Festival ( at Carpenter Street, Kuching)(9月17-22日:古晉--多元文化中秋節慶祝會)

17-26 September

Lantern Festival (Sibu Town Square)(9月17-26日:詩巫--中秋節燈會)

29 September-4 October

Borneo International Kites Festival (at Old Airport Compound, Bintulu)(9月29日-10月4日:民都魯--國際風箏節)

4-9 October

Borneo International Yachting Challenge (in Miri)(10月4-9日:美里--國際帆船賽)

資料引用自：

Sarawak--Calendar of Events砂拉越旅遊節目表

留言板

2010-01-23T10:46:00.000-08:00

有一年回家，我在沙巴轉國內班機到古晉。國華和梅花前來接機，他們在國機班機的出口等我。他們倆人一直在往裡面找我，我則靜悄悄的出現在他們背後，就拍下了這張有趣的畫面。

攝於 2005年古晉國際機場改建前

歡迎大家留言！有需要幫忙的也歡迎在此留言，或是到相關網頁留言，有助於方便後來看的人。感謝！

Ahock

砂朥越的塩柴板

2010-01-22T00:41:00.000-08:00

Belian floor
Kuching, Lundu, Kampung Pueh

在砂拉越，我們身邊都有著許多是 Kayu belian (俗名是 iron wood, 學名是 Eusideroxylon zwageri) 所打造的如房子、橋、步道、屋頂、家具、雕飾藝術品等。當地人都稱之為塩木、塩柴、塩柴板或紅木柴。它的正式名稱是婆羅洲鐵木，也是砂拉越的州木。當地伊班人都稱之為 Kayu belian。Belian 非常堅固，而且不容易被白蟻侵蝕。早期很多房子是用 belian 搭建，尤其是早期的政府單位的建筑。

早在布洛克時代，統治者就在砂拉越各地建筑了十多座堡壘，除了在古晉的 Fort Margherita 是磚牆堆疊而成之外，剩餘的都是用 belian 當建材。但是，大部份的屋頂已經翻新了。這並不是塩木瓦的屋頂經過百年以來已經不堪用了，而是固定塩木瓦的鐵釘腐蝕而脫落。

orang ulu 的墓屋

2010-01-22T00:33:00.000-08:00

在拉讓江兩旁的草叢中，常可以看到努力伸出屋頂的小屋子狀墓碑。這是 orang ulu (少數原住民族群)為甘榜中的大力人士所建的墓屋。裡面放了個甕，大力人士的遺體先入土為安，爾後再撿骨放在墓屋中的甕。

在溪畔洗澡

2010-01-22T00:27:00.001-08:00

在溪畔洗澡
現在的長屋已有引水到屋內，但大部份人還是喜歡到溪畔戲水洗澡。家庭和樂融融的在溪畔渡過這美好時光。
拍攝於 Rumah Jandok, Kapit

拉讓江的上游生活

2010-01-22T00:25:00.000-08:00

拉讓江貫穿了婆羅洲的心臟地帶，延河分佈著許多的原住民部落。這些原住民幾乎都是靠這條河在生活...

這張照片是在中午拍攝的，那是位於拉讓江的很上游部份。
這條河一年四季就如照片看到的奶茶色那樣，上游的原住民都是靠這河在過生活。那些人是在河中洗澡、洗衣服。

岸上的不是躺著一根很大的樹幹嗎？那是當做碼頭用的階梯。

再往更裡面看可以看到一群人站在一個牌樓之下，牌樓上的字是標示著這個甘榜的名稱及地點。牌樓下的居民都是駐足在村口等著往來的快艇，也許是在期待親友的到來、或是剛好經過停下來看熱鬧。
在牌樓的後方就是他們住的長屋了，照片上只看得到屋頂。

這種景觀在拉讓江上游處處可見。

牛肉麵及其中的故事

2010-01-13T11:22:00.001-08:00

在古晉的馬來人很喜歡吃牛肉麵
這是位於 Satok 的國華茶室賣的牛肉麵。
紅色的小碟是特調的辣椒醬。那碗湯則是本地牛骨煮出來的牛肉湯再配上豆芽菜。

古晉在7~80年代賣牛肉麵的只有那麼一家，就是在市中心露天巴剎的阿美牛肉麵。

我這邊要推薦的不是露天巴剎的阿美牛肉麵，而是星期天市集的國華，Sky fly 和榮華牛肉麵。
我早在2005年就開始寫介紹我家鄉的事情，從來不敢推薦我哥哥在賣的牛肉麵。不是不好吃，而是要避免廣告之嫌。只是近幾年來，覺得他們所賣的牛肉麵，真的是風味十足，不得不推薦！

踏入地雷區

在18年前，我的父親在古晉的市中心旁邊買了一棟店屋。這一區算是馬來人聚集的區域 - Satok。那時我的二哥還很年輕，約22歲，也有一份很好的工作。只是為了一圓父親開咖啡店的心願，他放下了工作來經營咖啡店。我家店屋旁是榮華茶室，一家已經經營了12年左右的老店。他們賣的是牛肉麵，生意不錯。古晉華人其實是較習慣吃豬油拌麵之類的哥羅麵。我就此事請教過我哥，怎麼會選擇賣不熟悉的牛肉麵？唯一的答案就是這地區是馬來人社區，牛肉麵就如華人哥羅麵那樣。當初我們還不曉得正在踏入了地雷區了。

國華茶室

Sky fly 的老闆 Aboo，他是我的四哥。
一開始是在幫忙我二哥，前幾年開始走自己的路，也在附近開了家茶室。店的風格更是完全的馬來風格。

國華的老闆 Ah Chai,他是我的二哥

我二哥和四哥從一開始的每天總營業額不到 RM50 慘澹經營，到目前的稍有知名度，至少已經有了不少的馬來人熟客。
一開始的生意慘澹當然和沒有那麼好吃有關，更大的問題則是我們不是馬來人的圈中人 - 這是唯一的問題。

在馬來西亞賣牛肉麵其實沒有那麼的簡單及單純。這個買賣牽涉到非常複雜的宗教議題在裡面，這也是從事這一行是非常的辛苦。在幾年前，電台還來我哥的攤位拍攝，最後上了新聞。主要的爭議是甚麼呢？非回教徒使用 Halal 的食材經他烹調過的食物可以當做是 Halal 的嗎？

很人客人在點餐前都要前後確認是不是 Halal 的食物。常常，客人在點餐之後還反悔。只是，很多時候，我們都搞不清楚到底是甚麼因素讓我們的食物可以標示上 Halal。這問題好像已經從 Halal 的問題變成是華人賣還是馬來人賣的狀態了。在其他行業如：五金百貨或照相館等，馬來人都會選擇華人經營的店，刻板印象華人賣的東西或是技術比較好。但是，華人在賣 Halal 的食物則是完全的相反，他們根本不相信華人的東西會是 Halal 的食物。所以，當華人在用 Halal 的食材烹調的食物也會變成 not Halal 了。也許，你有的時候看到一些攤販老闆是華人，煮的人則是馬來人的原因就在此了。

生在這國度，就是要面對如斯難以應對的事情，他們也這樣走過來了。

白老先生的心聲
馬來人可以吃嗎？
白老先生是一位賣乾撈麵的小販。他的樣貌和膚色帶給他許多的麻煩。因為他的樣貌像華人。常常，很多人都會問他有沒有賣馬來人食物，有的則會認為他是華裔而拒絕購買他的麵食。由於華人的說法，好像是說華人賣的東西就是教規禁止的樣子。
......

馬來西亞回教局所發的符合伊斯蘭教教規的食物的認證標章。

關於這個網站

2010-01-13T06:52:00.001-08:00

早在2005年，我就開始寫起我故鄉的網頁。
我熱愛我的故鄉，我想介紹在台身邊的朋友認識她。

只是當我開始在製作故鄉網頁時，我才發現原來我是這麼的不了解她。
我也不了解生長在這片土地的友族同胞們。
我才意識到，原來我們每天在說，"Saya cinta Malaysia(我愛馬來西亞)"原來是空口號。
我和大部份的土生土長的華裔一樣，只關心我們自己，而不是關心我們的國家和土地。

我遂展開了我的返鄉之旅，我把我所有的年假和空閒的錢都投入在這做這件事上頭。
從那時開始，我的生活不是在想砂拉越網頁的事就是在拍攝婚禮紀錄。
放工回家，就埋頭在電腦前做這兩件事。

2005年，我的第一個關於我故鄉的網頁終於寫出來了。
後來這網站被 http://kienhock.blogspot.com 取代了。只是原有的內容轉到婚攝網站下面去了，網址在這：
http://www.dreamcatcher.idv.tw/photos/Kuching/index.htm

這個網站就是所有一切的開始。

後來，我也持續的在 http://kienhock.blogspot.com 寫故鄉相關的文章。2008年，開始活躍於背包論壇，筆名也是 Ahock 。在幫助不同網友解決問題，同時也因此有機會將不同的交通需求也整理好。終於，2010年我有足夠的文章用來組織一個陽春的故鄉網站了。

http://sarawakriver.blogspot.com/

華人過年過節祭祀祖先

2010-01-13T02:50:00.000-08:00

我們家祭祀祖先的外觀
左下方一包包的是給祖先花用的零用錢，桌上放的有三牲(雞鴨豬)，汽水等等。我記得以前祖先都是喝梅花(梅花是我母親的名字)自己釀製的糯米酒，現在都改喝汽水了。

看國華和梅花一家如何過年

2010-01-12T19:47:00.000-08:00

我的母親-梅花,正在炸腰豆

我家在每年的過年還是一直過得很傳統。過年前，家裡就忙著打掃及準備年貨。只是近幾年也開始在簡化了。早期，梅花還年輕時就很厲害，她就可以做出不同的年貨，如：搭配 Keropok(蝦餅的馬來文)吃的配料 arca 就是她的拿手好料了。Arca 也是醃漬物，主成份是黃瓜、辣椒、紅蘿蔔。在製做上，就是將這些成份切條、再努力的將水份去除，最後就是醃了。我小時候，記得曾經有過幫忙擠乾這些黃瓜的經驗，真的是難得的經驗。這幾年已不再製作 Arca 了，但炸 keropok 和炸腰豆還是不可少的。在炸這些年貨之前的好幾個星期就要開始忙著準備裝這些 keropok 的容器了。那就是要開始洗 roti tin 了。roti tin 意思是餅乾的罐，我們那邊賣的舒打餅，有的包裝是一大桶的鐵罐。我們多數是去和店家買這種罐來用。時代變遷，這種 roti tin 也變少了。

Keropok 和 Arca

我的父親-國華,正在漆墻。

除了準備年貨外，家裡也要打掃及裝飾一下。小時候，一到過年，梅花就逼著我把家裡的窗戶擦亮或是把外面的水溝刷乾淨。有時候，則是要把家裡粉刷一遍。這些都是小事，最嚴重的事還在後面。年卅的中午一定要祭祀祖先，這要準備的工作則是嚇人的多。折紙錢是最痛苦的事，不只是要折給祖父母用的銀錢，還要準備給帶我們的祖父母及曾祖父母上來和我們會面的土地公神明使用的金錢。但是，怎麼辛苦都還是我的母親最辛苦。

我們家祭祀祖先的外觀
左下方一包包的是給祖先花用的零用錢，桌上放的有三牲(雞鴨豬)，汽水等等。我記得以前祖先都是喝梅花自己釀製的糯米酒，現在都改喝汽水了。

梅花在為祖先敬"酒"
桌上的這些菜都是梅花親自準備給祖先。在我還小的時候，那時候則是連雞和鴨都是自己養的。每年都算好時間搭巴士去巴剎(市場，那時的古晉一說到巴剎指的就只有在古晉市。)買小雞小鴨回家養。小時最期待的就是年菜中的大尾的淡水草魚。我只是想不到的是事隔這麼多年，我的母親還能夠把這一切禮俗都維持得這麼好。看那些豐盛的菜餚，心中非常的感動和感謝她付出的一切。始終如一。

年卅團圓飯當然是過年的主軸，飯後則是分派紅包。壓歲錢拿到後，我媽常說一定要等到元宵之後才可以打開來看。而且，一定要放在枕頭下睡覺，這樣才是壓歲錢！！我也搞不清楚是怎一回事，只是紅包拿到後不馬上打開已是我的習慣了。

年卅晚上十二點，我家沒有特別的迎財神的祭典，只是一慣的祭拜祖先而已。新年的氣氛就這樣從年初一持續到年初五。

國華高興的揚著手上要分給子孫的紅包

國華和梅花全家福 (2009)

年初一大姑來拜年合影

砂拉越土著的文物

2010-01-12T19:41:00.000-08:00

這是土著在古早時代在用的一些古文物。大的稱為 tungkin，小的稱為 tabak。主要的用途是當做收藏盒。常見用來裝煙草或是出外打獵裝子彈。

用汽車載榴槤的攤販

2010-01-12T00:52:00.000-08:00

小時候最有印象的畫面之一就是用汽車載榴槤，而且是滿滿的一車榴槤。砂拉越這地區的農業不發達，而且有著很多的兼職農民。很多的榴槤園都是放任生長沒有在進行積極的管理。到了結果期才上山去收榴槤來賣，這時候要用到農用車就找不到了，當然家裡面用的車要委屈一下。

這樣的挑榴槤畫面，還真有趣。

Kapit 的傳統伊班長屋

2010-01-11T08:31:00.000-08:00

長屋手繪解剖圖／取自 Sarawak and its people, MG Dickson

拉讓江及一些長屋地點
我是以 Wintec 來標出這些座標(Wintec 的說明在這)

在 Kapit 一帶仍有不少的傳統長屋，我們當地人對於傳統長屋的印象是甚麼呢？很重要是這長屋是十幾戶同在一個屋簷下的，是高腳的，而且使用的建材是木頭或竹子，屋頂是用啊答葉覆蓋而成，在長屋的底部則是養牲畜。Kapit 的長屋也許沒有我說的那麼古老，但至少外貌還維持得很好。

2007年，我第一次進到這邊，在黑心導遊的帶領下來到了 Kapit 的 Rumah Jandok。這是我第一次到達真正的傳統長屋。我們是坐 Van ，從 Kapit 過來並不遠，但這也是託最近幾年才蓋好這一帶的橋。在 Kapit 和 Rumah Jandok 的陸路還沒有開通之前，這小地方的人要到 Kapit 鎮是要走坐船出去。Rumah Jandok 就在 Sungai Yong 的支流旁，從這邊坐船到外面是坐那種長條形的木船，英文稱 Long Boat。因為有些地方船會隔淺，這時就得下船拖船，所以出去或進來一趟是得花上10小時，也就是一整天的時間。這情形只是最近幾年陸路通了之後才改善。

從 Kapit 坐 Van 約45分鐘就可以到了，大部份的路都蠻好走，除了一小段坑坑洞洞。

(... 待續)

Kapit 傳統長屋(Malay:Rumah panjang; English: Long house)
攝於Rumah Jandok, Yong.

住宿：
民宿(RM175 一晚，交通吃住全包)
Cikgu (teacher) Jega Keling
Tel: +6-013-84-88-445 或 +6084-796-903

延伸閱讀：

Heaving & Headhunting

富南亞旅社

2010-01-11T08:29:00.000-08:00

這就是 Belaga 飯店的老闆和老闆娘。

這位老闆是我們當地人說的，吃飽賣包子的人。這是甚麼意思呢？意思就是他的飯店生意好惡對於他的生活並不會造成太大的影響，他做這一行只是消遣生活罷了。每天早上載著他的狗去他的果園看看，下午看店一下，日復一日的過日子而已....

他們的旅館名稱是 Belaga Hotel (富南亞旅社)
可以請他們代訂從 Bintulu 坐 4WD 車子到 Belaga 的車；反之亦然。
從 Belaga 到 Bintulu 的行程約4.5小時，所以如果是早上出發，約中午到。

電話：+6084-461-244
在馬來西亞就直撥 084-461-244

姆祿國家公園

2010-01-11T08:26:00.001-08:00

重要城鎮標示位置 (古晉 Kuching; 詩巫 Sibu; 美里 Miri)
Mulu 在婆羅洲的位置標示，在砂朥越北部，位於汶萊邊境旁。臨近的城鎮是美里 Miri和林夢 Limbang。一般是從美里坐飛機進入 Mulu，亦可選擇水路，先從美里坐快艇到 Marudi，再由 Marudi 坐 Longboat經 Long Terawan 進入 Mulu 約需10小時左右。除此之外，亦可從林夢在森林中越野徒步走進 Mulu，全程約3天2夜，此一行程就是所謂的獵人頭步道 Head hunter trail。

Mulu 附近有個小機場(編號：MZV)，Mulu 機場只有飛往砂勞越的美里和沙巴的Kota Kinabalu。Mulu 和美里的來回機票是 RM270，Mulu 和 Kota kinabalu 的來回票價是 Rm 430。
在 Miri 停宿一晚轉機的話，就不用太擔心住的問題了。可以到了那邊再找計程車載到市區的飯店即可。機場離市區印象中是距離15分鐘左右。飯店可以選擇國際旅店 Park Hotel(最低價 RM60 一晚)，這飯店近市集及美里的老市場。
住宿可以參考這一篇：http://www.miricity.com.my/Accommodation/index_Accomm.htm

鹿洞是 Mulu 觀光洞穴中最大的一個，也是世界最大的洞穴通道

Gunung Mulu National Park 是砂朥越最大的國家公園，於2000年列為世界自然遺產之一。園區由三大山脈所組成，在森林以下又有著世界最複雜的石灰石地下洞穴系統。Mulu 境內的有著超乎想像的古老神奇美景，世界最大的洞穴通道 - 鹿洞 Deer Cave、世界最大的天然地洞(砂朥越地洞 Sarawak Chamber)及東南亞最長的洞穴 (清水洞 Clearwater Cave)。

石筍爺爺
Langs Cave 拍攝

曲折蜿蜓的奶茶色河流

Mulu 機場
飛往 mulu 的飛機是可載100人左右的螺旋槳客機

Mulu 總部大門入口前的吊橋
下方就是碼頭

森林中的客房通道
Mulu 的客房都是森林中的單層獨棟小木屋，客房內有冷氣，床舖也很乾淨舒服

Mulu 國家公園開放大眾觀光的觀光洞穴有四個：風洞 Winds cave、清水洞 Clearwater cave 和郎洞 Langs cave 及鹿洞 Deer cave。

園區導覽路線

郎洞 Langs cave 、鹿洞 Deer cave 及蝙蝠出洞：
每天1.45pm 和 2.30pm 由公園總部出發，10分鐘前需要報到。郎洞及鹿洞需要走過一大片的森林步道才能抵達山洞口，步行時間約45~60分鐘。洞穴導覽時間則有1小時左右。Langs cave 的鐘乳石，我覺得應是這麼多個山洞中最美的一個。Deer cave 則是非常的壯觀，大自然的偉大真的讓我整個人都訝然了。5:00pm 7:00pm 是蝙蝠出洞的表演時刻。在入山口所設的觀景平檯就是專門設計來讓遊客觀賞這一壯觀的景像。我們只看見一條黑河由山洞口竄出。一開始我和友人都拚了命在拍，就像怕這景像一去不復返。但，半小時後，只見那河流還是川流不息.... 我們則早已停下了不斷按下的快門。至到我們離去時，還是蝙蝠還是不斷的有次序的從洞口爬出來。
時間：每天1.45pm 和 2.30pm 由公園總部出發，10分鐘前需要報到。
費用： RM10 一人
風洞 Winds cave、清水洞 Clearwater cave & Punan Longhouse market：

舢舨船是 Mulu 的主要交通工具，所有的船夫都領有專業證照。

童年夢
"小時候看到(砂朥越)國內的旅遊海報上泛舟或坐舢舨船的照片，是讓我多麼的感動及興奮而響往這種活動。這張照片是想要把我童年的感動紀錄下來"

曲折蜿蜓在天上飛的黑色河流
傍晚時分，蝙蝠出洞狀觀景像可以維持一小時以上

河
這張照片是在去清水洞的途中，在船上拍的。這一帶的水較淺，連河中的那舢舨船都擱淺了。請留意左邊的岸邊有個木製梯。

河和村落
這是在飛機上拍的照片。從這邊可以看到河岸多建有房子，而且多有在河岸建小碼頭。

Punan 族人手工編織藝品

相關網站

Gunung Gading 小記

2010-01-11T06:59:00.000-08:00

Gunung Gading 最大的特色應是有很明顯的大石頭，很多樹都是長在石頭上面。這是我來這邊的最大感受，一眼望過去就是樹林好像長在石頭上面那樣。

Gunung Gading 是很年輕的國家公園，規模也很小。因為園區內有萊佛氏花(或稱大王花)而稍有名氣。Gunung Gading 也是倫樂 (Lundu) 地區的飲用水源地，園區內設的步道除了小型的環山步道外，就是繞著山溪而走的登山步道。早年，山頂是駐軍營地，目前已撤走，沒有留下太多的遺跡。

和萊佛氏花的花苞合影

有山、有水、有海邊(Siar beach and Pandan beach，非常寧靜和漂亮的兩個沙灘)，而且也臨近倫樂鎮。我覺得是一個非常輕鬆的國家公園。在園區內設有住宿，價格便宜，非常推薦！

Gunung Gading 入口前的道路上留影

傳統咖啡店的樣貌

2010-01-11T06:20:00.000-08:00

店內部份桌椅是使用60年代在砂拉越地區常看見的老椅子。桌上會擺上不同的糕點及熟雞蛋。每一盤糕點的數量都是一樣的，所以客戶自行取用，結帳時老闆再算。我第一次看到還不知要怎麼結帳。老闆每次結帳後都會再補貨，所以價格就清楚了。

Kapit 的泉興茶室

2010-01-11T06:12:00.000-08:00

泉興茶室

從 Sibu 過來加帛 (Kapit)，一走出碼頭就會看到這一家咖啡館。我在2007年2月第一次來到這小山鎮，就被這咖啡店吸引了。第二次，2008年的6月份，我也來這邊喝咖啡、吃水煮蛋和 roti kahwin (烤吐司夾椰醬)。第三次是2009年的1月份，這次終於有機會和老闆聊上幾句話了。有著老舊桌椅、乾淨整齊、只賣飲料、桌上有賣糕點是這家店的特色。

難得的堅持

黃老闆攝於店面前

目前我們看到的店面是在1961年翻新重建的店屋。早在翻建之前，這家店就是咖啡店。黃老闆是接手他父親的咖啡店。從一開始到現在，他們的咖啡店都不曾考慮過賣熟食如乾盤麵或雞肉飯等。在砂拉越類似這種的老咖啡店，檯面有擺賣糕點的咖啡店，在鄉下地方就很常見。但是，不賣熟食的咖啡店並不多，屈指可數。黃老闆表示，出租小攤位容易會有紛爭發生。更關鍵的是，店面的衛生不容易做好，這是讓黃老闆覺得難以接受。他的友人也一直勸他出租攤位，只是他寧願少收一些，但只求生活過得乾淨舒服。就像有客戶一直來遊說他賣馬來飯，他就請那客戶去找馬來的打包飯(打包的意思是外帶)來賣，所以店內才會有在賣打包的馬來飯(上面第一張照片，在糕點蓋子的上方有個藍綠色的錐形包裝，那個就是馬來飯。)。這老闆很堅持吧！

全店外觀
攝於下午4點，老闆已經打洋休息去了。老闆還說，如果有出租攤位，那他就不能隨心所慾的開關店門，還得顧及別人的臉色。這也是他不出租攤位的主要原因之一。

攝於早上6點

泉興茶室的位置

加帛(Kapit) 小鎮地圖及泉興的位置所在。
泉興茶室的位置標示，就在 Sibu wharf 的下方，地圖的右上角處。

砂拉越的歷史在馬來西亞聯邦中被邊緣化了

2010-01-10T08:34:00.000-08:00

砂拉越在布洛克於1939年來訪後，才慢慢展開她的開發史。1841年，布洛克成為第一代白人拉惹後展開了他的 Simcity 神奇之旅。布洛克王朝歷經三代，將砂拉越的領土從原本的古晉的小漁村的面積變成目前的領土範圍。至到二戰後，布洛克王朝為了追求砂拉越更好的戰後恢復及發展，選擇了將統治權讓渡給英國政府。在1946年，經砂拉越國會會議通過砂拉越讓渡議案，7月1日正式成為英國政府直轄殖民地。英國政府支持東南亞的殖民地組成聯邦獨立，他們認為幾個小邦組成聯邦比各小邦獨立來得更強大。1963年，馬來西亞聯邦成立，並立下20契約(18契約)保護砂拉越及沙巴，以安撫砂沙子民。馬來西亞聯邦成立的初始會員是包括了新加坡。只是新加坡總理李光耀對於馬來西亞聯邦要求平起平坐，有雙重國籍的意味，導致後來的出走。

馬來半島在 1957年8月31日自英屬殖民地獨立成為馬來亞聯合邦。馬來亞聯合邦並不包括沙巴和砂拉越。沙巴和砂拉越有他們自己的歷史故事及發展史，只是一直被馬來西亞政府給忽略。甚至是馬來西亞的獨立周年也定為52周年(2009年實為46周年)，獨立日也定為8月31日。難道1963年9月16日成立的馬來西亞是馬來亞聯邦成功吞併砂拉越和沙巴的紀念日嗎？在近幾年，馬來 "916 National Day" 成了發燒的議題。砂沙子民的本土意識提昇，而開始注意到這個 National day 的問題。

2009年，馬來西亞政府終於將916列入公共假期，並提出 "1 Malaysia" 概念。遺憾的是，831獨立日應屬於馬來半島的 State holiday 誤植為 National holiday 還是不曾被修正。

去年我回家鄉時，看到路上到處都是 "1 Malaysia" 的 slogan。梅花在一旁笑稱："我們老早就是一家人了，怎麼現在才一直在重申 一個馬來西亞 "。這情景，有點讓人懷疑我們過去是不是一直都處在新殖民主義下。40幾年過去了，我踏在砂拉越的土地上，只看到森林被破壞的痕跡。近10年來，各地水患不斷。森林不見了，調節泄洪的功能不再，河岸水位隨著雨水而起舞。這和殖民時代，榨取某地區的資源以發展特定地區的技倆似乎如出一徹。

回顧馬來西亞成立 46周年，砂沙的歷史步跡已越來越淡化。即使916及831並列獨立日，只是我們需要多出來的831假期嗎？

歷史{2010年1月摘錄自 WIKI }

自古以來，來往中、印之間及其他更遙遠國度的商船穿航麻六甲海峽，使馬來半島成為東南亞主要的貿易中心。在托勒密的地圖上，馬來半島被稱為黃金半島（拉丁語：Golden Chersonese），麻六甲海峽則稱為象牙海灣（拉丁語：Sinus Sabaricus）。歷史上最古老的馬來王國在西元10世紀時自沿海港城開始發展，包括吉打州的狼牙脩（Langkasuka）、布秧穀（Lembah Bujang）、霹靂州的木歪（Beruas）、剛迦王國（Gangga Negara）及吉蘭丹州的盤盤。中國宋元時代稱這裡為佛羅安國、單馬令國。
伊斯蘭教在14世紀傳至登加樓州。15世紀初，拜裡米蘇拉創立麻六甲王朝（滿剌加）但麻六甲王朝的繁榮卻招致葡萄牙在1511年的入侵。隨後荷蘭與英國也相繼以麻六甲為殖民中心，並逐漸控制麻六甲海峽。
法蘭西斯•萊特在1786年開拓並發展檳城為軍事及商業中心。但很快的檳城的重要性就被斯坦福•萊佛士爵士在1819年開拓的新加坡所取代。1824年，英國在《英荷條約》簽訂後，從荷蘭手中獲得麻六甲。1826年，英國設立了隸屬加爾各答的不列顛東印度公司的海峽殖民地，並漸於馬來半島擴展影響力。初期的海峽殖民地包括檳城、新加坡及麻六甲。1867年，設於倫敦的殖民廳接管海峽殖民地。
當時，許多馬來州屬的統治者為了解決州內的紛爭而向英國殖民者求助。在殖民廳接管海峽殖民地的十年內，一些馬來半島西海岸的馬來州屬也相繼納入英殖民者掌管範圍。海峽殖民地的商人都希望英國政府介入馬來半島產錫州屬的內政。另外華僑黨派的紛爭及內戰，使英政府採取了有利於商人的炮艦外交。1874年的邦咯條約最終促成英殖民者的權力擴張。在20世紀之前，由彭亨、雪蘭莪、霹靂及森美蘭州所組成的馬來聯邦（非馬來亞聯合邦）為英籍總督們所管轄。這些總督聽令於駐在新加坡的最高專員兼海峽殖民地總督；最高專員則直接向倫敦的殖民廳報告。
其他的馬來半島的州屬被稱為馬來屬邦。雖然他們不直接從屬英殖民者，但州內皆駐有英國參政司。四個北部州屬：玻璃市、吉打、吉蘭丹及登加樓曾經被泰國統治。英屬北婆羅洲（現為沙巴州）曾被蘇祿王朝統治，英籍的布洛克家族則管轄擁有大片森林的砂拉越州。第二次世界大戰時日本的統治及戰後馬來亞共產黨的叛亂，促使越來越多人支持馬來亞的獨立。戰後英國政府為維護利益所成立的馬來亞聯邦，使馬來族群更嚮往一個更有利於他們的制度，期間開始排拒新加坡留在新國體的要求，同時決定不實施雙重國籍制度，認為這將使許多移民族群同時持有馬來亞及祖國的國籍。馬來半島最終在1957年8月31日成為獨立的馬來亞聯合邦；這個新的國家並不包括新加坡。
一個名為馬來西亞的國家在1963年9月16日成立。她納入了馬來亞聯合邦，英屬新加坡，北婆羅州（改稱沙巴）及砂拉越州（後兩者處在婆羅洲上）。汶萊蘇丹雖然曾表示有意加入，但最後因為石油利益糾紛而放棄。馬來西亞在獨立初期所面對的危機包括印尼總統蘇卡諾欲佔有馬來西亞的意圖、新加坡在1965年的退出及1969年5月13日發生種族暴力血腥衝突，史稱五一三事件。菲律賓也曾在這時期聲稱擁有沙巴州的主權，因汶萊蘇丹在1704年把其東北的領地讓給蘇祿蘇丹；這個問題尚未完全解決。
1969年之後的數任首相不平等的給予馬來人種種特權在經濟領域和政治領域和受教育權的馬來西亞新經濟政策，遭國內各族群的反對，但反對無濟於事。至此以後，馬來人享有經濟政治教育上的特權、有利於馬來民族（稱bumiputra “土著”）及中庸伊斯蘭教的經濟及政治制度。

普遍看到的馬來西亞聯邦的歷史都只看到馬來亞聯邦的發展史，砂拉越和沙巴只被歸類為英屬殖民地。砂拉越和沙巴的發展史被忽視似乎已正常化了。

砂朥越的榴槤

2010-01-10T00:39:00.000-08:00

4 biji 10.00
意即 4粒賣 RM10.00

這邊給各位看看挑榴槤的景象：

聞：聞聞看發出的香氣如何

看：檢查外觀是右已成熟(刺的開張程度，顏色，果柄等)，是不是有蛀蟲等

聽：手用力搖一搖，感受裡面果肉的動靜。彈一彈果殼，聽聽其聲音。果肉最佳的樣子就是乾乾的，也就是所謂的乾包。這種果肉在搖動下會在果室內有滾動的聲音，老饕們都想試著聽出一點端子。

原始的感動
"在你未剝開這一粒榴槤前，你永遠不知你會得到如何的滋味。"

婆羅洲是榴槤的種源中心，所以這邊的榴槤是最精采的。這邊沒有最好的商業品種，沒有大規模的商業栽培，但野生的榴槤已足以供應市場所需。這邊沒有商業品種，但大自然所孕育出來的野生種，讓市場上的每顆榴槤都充滿著驚奇。在你未剝開這一粒榴槤前，你永遠不知你會得到如何的滋味。如此的期待，反而比商業品種無性繁殖所繁衍出來完全一樣的味道來得豐富。商業品種當然品質穩定均一，一成不變的風味就讓這一切缺少了驚奇。我推薦大家來到這片土地享用味道豐富的原生種榴槤。

有時我們會把榴槤當飯吃(意思是把榴槤當正餐來食用)，一家子都蹲在榴槤前，等待操刀的人把榴槤給剝開了，這是古晉人共同的成長回憶。從半夜等待榴槤從樹上掉下來(成熟的榴槤大份是在夜晚掉下，也許是生理因素，也許是夜間的風較大造成... ；不論如何，半夜裡聽到榴槤從樹上掉下來的聲真的是很有趣的一件事。但，這經驗也不是每位砂朥越人經歷過的。) ，挑榴槤，剝榴槤等都是我們砂朥越人的生活印象。

小時候最有印象的畫面之一就是用汽車載榴槤，而且是滿滿的一車榴槤。砂拉越這地區的農業不發達，而且有著很多的兼職農民。很多的榴槤園都是放任生長沒有在進行積極的管理。到了結果期才上山去收榴槤來賣，這時候要用到農用車就找不到了，當然家裡面用的車要委屈一下。

不一樣的榴槤味 - 山榴槤

鈍刺山榴槤

婆羅洲除了到處都是一般常見的食用榴槤種之外，還有同屬不同種的山榴槤。山榴槤在顏色、外形、大小及口感都和一般的食用榴槤迴異，但風味獨特。一般山榴槤都是相對小顆，約略1顆常見的食用榴槤可以抵2顆山榴槤。山榴槤在外形上，刺有的鈍，有的尖細，果皮顏色呈黃橙色。果肉顏色則多變，有白色、黃色、橙色、黃橙色等。榴槤則香味則不見了。果肉一般也較薄，味道有的是會有薄荷味，有的則是淡淡的榴槤味再點綴上甘甜的自然野生香味。山榴槤在市場上少見，售價也較貴。一般是一顆 RM5 ~ RM10 一粒。

橙紅色山榴槤

黃橙色山榴槤

黃色山榴槤

榴槤的開花結實

23年生的老榴槤樹
攝於泰國東部

筆者小時在婆羅洲長大，大學在台灣求學，有緣在碩班時做了一個榴槤的論文。這裡就大略介紹一下榴槤有趣的開花生理。榴槤是多年生喬木，一般要12年生以上才會結果。以砧木等技術得以讓榴槤提早到6年即開花。我的母親梅花常說，第一次開花的樹都會結果情形不佳，這是在學著生小孩，沒有經驗就會很痛苦。隔年則結果不錯，越老的榴槤樹的經濟價值越高，10年生的榴槤樹約略可結果80顆，20年生的果樹則可以結200顆。
榴槤的花是開在樹幹上，屬於夜開型花。榴槤的花也是可以食用。在榴槤開花季節時，可以在土著野菜市場找到榴槤花。榴槤花的口感就如蕨類那樣，但是則是帶有香甜甘美的清香。花絲和花瓣都是我們不會放過的好東西，但花粉和花柱等則是會去除。在除去花粉前，榴榴花千萬另碰水，否則會黏答答的不好處理。一般都會以椰漿和蝦醬 Belacan 炒食。這些都是自然採食的"野菜"，所以是難得的有機食物。

依果實大小不同，從開花到採收約略需2個月到3個月不等。在砂朥越的榴槤都是一直掛在樹上直到熟透掉下來。一般榴槤多是在晚上掉，寧靜的夜裡聽到巨大的撞擊聲，(還是要再說一次)這是多有趣的事。

一棵12年左右的榴槤開花情形

榴槤夜間開花情形
榴槤是夜間開花型植物

開花後2個月的結果情形

伊班同胞正在回家的路途中，揹著滿滿從森林中撿了剛掉下的榴槤。

砂朥越的榴槤季節
每年的11月中到隔年的2月底是榴槤的產季，盛產期是12月份。花季則是往回推3個月左右，即每年的8、9月左右。

Pollen-tube growth behaviour in ‘Chanee’ and ‘Monthong’ durians
(Durio zibethinus L.) after selfing and reciprocal crossing

水煮蛋早餐

2010-01-06T00:42:00.000-08:00

在砂拉越，當地的人習慣去所謂的咖啡店用早餐。點的早餐，多數是水煮蛋或是椰醬麵包(這邊說的麵包指的就是土司，當地用字並沒有那麼精確)。這張照片拍的是在 Belaga 小地方(位於砂拉越中部內陸)的水煮蛋的器具。從左邊開始：胡椒粉(砂拉越占世界產量第3名)、黑醬油、煮蛋的杯和吃蛋用的杯、現泡奶茶。

長屋的午後時光

2010-01-06T00:17:00.000-08:00

長屋的午後生活畫面。這張照片是攝於2008年，在詩巫的加帛(砂拉越的中部內陸)長屋。
長屋的迴廊就是大家共同的生活圈子，摺衣服、做手工活、飯菜的準備工作、閒聊等等。

攝於 Rumah Jandok

樹菜(Sayur manis)

2010-01-03T21:48:00.000-08:00

中文叫馬尼菜或是樹菜(客家話) {馬來文是稱之 Katuk 或 sayur manis (學名：Sauropus Androgynous)}
我從小到大只知道這種菜叫做樹菜，客家話是這麼叫。上市場買時，遇見的攤販也都是客家人，所以也只會說這是樹菜。客家人以外的其他種族好像是稱之為馬尼菜 (sayur manis)。

樹菜是吃嫩葉和嫩莖，一般是以蛋炒菜的方式煮。吃下去會有甜的感覺，也就是為何會被稱為 Sayur manis(馬來文的 manis 即是甜)。以前小時候，在家旁邊就會種有一排的樹菜。他不需特別照顧就可以長得很好，新梢也抽得很快。

樹菜在台灣也稱為守宮菜，曾經在台流行過一陣子，傳聞此菜有減肥功效，多數是鮮窄汁來飲用。不幸的是，後來有致毒事件發生(對肺造成傷害)，以致樹菜在台灣被視為有毒的菜。樹菜有毒還真讓我覺得驚訝，這是我從小吃到大的菜，而且還可以把半盤吃掉。

經查證資料顯示，很可能是食用方式不同所造成的差異。台灣民眾以鮮窄汁的方式大量服用，導致肝的解毒能力不足以排解毒性而致毒。菜可能有微毒，東南亞地區多數是煮熟食用，這也許是在這地區不曾有過毒害事件的原因。

參考資料：

KATUK, SAUROPUS ANDROGYNOUS, A GREAT VEGETABLE FOR THE HOT, HUMID TROPICS

紅字牛奶和紅紙

2009-12-29T10:48:00.000-08:00

在70~80年代，砂州的資源缺乏。當時的人去探病人，都會隨手帶一雙的紅字牛奶(鍊乳)，並加上一張紅紙以帶來吉利。我在2009年回鄉探望病危的父時還有看到小時的老鄰居帶來這東西，真的非常的感動。

砂拉越的螺旋槳飛機

2009-12-29T10:45:00.000-08:00

這種螺旋槳飛機在砂拉越還很通用，連從沙巴飛到古晉的轉接班機都有可能坐到這種飛機。

砂拉越常見的老一輩穿著

2009-12-29T10:42:00.000-08:00

在砂拉越，可以看到一些老一輩的穿著就是如此。身穿淡色襯衫和白色的西裝褲，窄版的皮鞋，再加上粗大的寶石戒指。

實蒙古(Semonggoh)野生動物復育中心

2009-12-03T00:08:00.000-08:00

Semonggoh 野生動物復育園區成立於1975年，於2000年開放參觀。該中心主要致力於紅毛猩猩的野放。從成立到現在已成功野放12隻紅毛猩猩返回大自然中。他們收養獲救的紅毛猩猩，教導他們基本的救生技能。在收養的初期是關於籠子中，後來則開放活動於園區中(653公頃)，並於特定地點提供食物給他們。

Aidi 小弟弟和他的姐姐在 Semonggoh 管理處的入口

走下這坡地後，餵食場地就在左側的森林中。約步行200m 就會到達。

Aidi 小弟弟在前往餵食場地的森林中

尋找紅毛猩猩的蹤跡

工作人員在餵食平檯呼叫紅毛猩猩前來用餐。

Ritchie 在餵食平檯上。Ritchie 是最大隻，也是最老的雄猩猩。

6號 STC 巴士。砂拉越運輸公司(STC)的巴士外觀就是長這樣。目前只有6號有在跑 Semonggoh。巴士也只來到 Semonggoh，不會繼續往 Kampung Benuk 或 Annah Rais 開(只有最後一班車 (下午6點) 會開到 Kampung Benuk)。

行程建議

Semonggoh 開放時間:
Visiting hours are from 0830 - 12.00 Noon and 1400 - 1600 hours daily

建議將此行程和 Annah Rais 長屋併在一起，可以在市區包計程車或是小van，費用約RM120~ RM200。

延伸閱讀：

相關網頁：

石隆門的仙洞

2009-11-21T20:49:00.000-08:00

仙洞
在入口處的石柱和石塊都長滿著一葉植物(one leaf plant)。

在古晉市南方的一個小鎮 - 石隆門 (Bau) 有著兩個被列入國家保護區的鐘乳石洞，一個叫風洞(wind cave)，另一個叫仙洞(fairy cave)。從石隆門小鎮驅車前往，約5分鐘就可以抵達風洞，仙洞則要15分鐘左右(註：古晉到石隆門約30分鐘。)。這兩個洞的景觀差異頗大，主要是仙洞有個很大的洞室，洞內採光很好。風洞則是黑漆漆的洞內通道。
因為時間緊迫，所以我只去了仙洞。仙洞容易抵達，從停車場上到洞內約15分鐘，洞內約需40分鐘逛。

仙洞的外觀

仙洞洞室

一葉植物

步道

這一系列照片是在我返台當天去補拍的，因為我在前幾天去逛時沒有帶相機，所以特地去補拍一下。只是時間緊迫，所以只拍了洞室周圍的照片，洞內的照片及鐘乳石則沒有時間拍。這個鐘乳石洞的感覺和尼亞石洞給我的感覺很相似，但又更少了人的活動，更天然一些。我是在雨天去，洞裡面的感覺真的很棒！

仙洞的位置

重要城鎮標示位置 (古晉 Kuching; 詩巫 Sibu; 美里 Miri)
風洞和仙洞的位置標示

附近的景點

我和 Jemarang 夫婦

2009-11-21T20:07:00.000-08:00

Jemarang and Dayang

在2008年的春季，我因規劃去拉讓江(Rejang)一帶的行程而認識了來自於這一區的少數民族 Punan Sama 的 Calvin。Calvin 是 PNA (Punan National Association) 的網站管理員。當時，他很熱心的為我規劃行程及主動要帶我去這一帶遊玩，可惜當時我們沒辦法配合。這是我認識 Calvin 的經過。

在2008年年底，我又和 Calvin 聯繫並透露我有意去拍攝他們的族人。當然，熱心好客的 Calvin 就毫不猶豫的答應了。我也開始了第一次的偏遠地區之旅。

20090114。晚上

乘坐一天只有一班往砂拉越內陸的船去 Punan Sama，中午時在 Punan Sama 下船。Calvin 沒有和父親提我要去的事，但一切都還好。只是覺得對他們的生活有很大的干擾，我想後天就離開了。

20090115。清晨

今晨三點，有人敲門敲得很急。我很快就被驚醒了。Jemarang 夫婦還是一樣還窩在睡夢中，他們人老了，耳朵有點聽不清楚了。除了喊門聲，還有發電機的機械運作聲。記得，晚上直到睡前發電機都沒有發動過。約莫過了15分鐘，那敲門聲才把他們嚇醒。那叫門聲，感覺上就像人看到鬼那樣的驚慌失措。說實在的，我內心中真的有點害怕，才一直睜大眼睛躺在地上看著天花板，遲遲不敢出去看。慢慢的，聲音消去了，只剩下發電機的聲音在嗡嗡作響。過了一陣，很快的我又失去知覺了。

早上六點醒來，我走到走廊，Jemarang 夫婦就坐在走廊外的長板凳。Dayang 老婆婆對我說：Ada orang mati! (馬來文，意思是有人去世。)我的心中一陣震抖，心想我該如何自處才是呢？後來才知是有小孩去世，從外地運回來辦喪禮。村裡的習俗是，有人去世的第一天，不能忙活，都是靜待在家裡。我也只是靜靜的坐在長板凳看族人為喪禮忙裡忙外。不斷有人坐小船回到長屋，手上都搬著米糧和行李。約略9點鐘，放置遺體的空間已經佈置好了，就在門口旁架一個小隔間。遺體移到小隔間後，小孩的母親就一直靠坐在那邊安撫著遺體。我實在不知如何自處，我就選擇到後面廚房坐。

20090115。晚上

中午時，很想坐 12:45pm 的船去 Belaga。早在早上8:45時，我就在廚房中想著是不是該離開的問題了。因有人去世，氣氛變得很古怪。幸好挨過去了，下午過得還可以。晚上買了尾魚來作菜，就和昨天 Jemarang 老先生帶回來一模一樣的魚，一尾 RM16。Punan 人做菜好吃，老阿嬤也說 Iban 人做菜放太多鹽不能吃，真搞不懂 Iban 是怎樣吃得下那麼鹹的東西。

20090116。早上五點半

早上五點醒來，看到件讓人感動的事。大廳地上的一盞煤油燈旁靠著放一個比燈高的空罐。本來我是睡在房間，因為熱而跑到大廳睡。阿嬤發現了，一直催我回房去，後來還幫我拿床墊給我，怕我半夜冷到。醒來時，看到那燈的光火少掉一半(被空罐擋住)，馬上感受到阿嬤的體貼。謝謝她！

20090116。晚上。Kapit New Rejang Hotel

雖只有兩三天，阿嬤常和藹的對我笑。尤其是她那肥胖矮小的身材坐在木板凳，嘴角刁著頭大尾小的手捲煙(俗稱 rokok 煙)，非常的親切好看啊！
今天要下山了，她對我說了幾次要再回去。下著雨，Jemarang老先生還下到碼頭去陪我等船，阿嬤刁著煙蹲在岸上的亭子前。

我會記住這一刻的！謝謝！

房子因為很長，所以中間的房間就得裝透明的屋頂以採光。

Dayang 日常生活閒著就是在編織籐製品。

Dayang 在削籐。她身上穿的應該是較華麗隆重場合穿的衣服。因為前一個晚上她因為我在拍照，她特地去換的衣服。

Jemarang 和收音機
在甘榜*中的唯一消遣就是聽收音機。看他常常都嘴巴張得大大的仰望天花板在聽收音機。
* 馬來文 kampung音譯，意思即是部落

Jemarang 除了聽收音機外，就是睡覺休息了。

手捲煙的收藏盒。

煤油燈
偏遠的甘榜沒水沒電，生活並不因此過得落魄。反而更能活出簡樸的美。

Pakcik Jemarang, radio dan lilin

Inan Banau dan Dayang
Punan 婦女喜歡抽手捲煙，Dayang 嘴角刁著手捲煙，她的朋友則是手中銜著手捲煙。

半盞燈

Punan Sama

Punan Sama是在拉讓江的上游地區。
要先從詩巫坐 2小時的船進到 Kapit。在 Kapit 再搭乘9點30分開往 Belaga 的船，大約在中午1點左右會抵達 Punan Sama。我完全不曉得那裡是 Punan Sama，所以只能拜託收票員提醒我下船。

長有翅膀的種子(seed wings)

2009-11-21T10:59:00.000-08:00

Dipterocarp
"Dipterocarp 拉丁文的意思就是帶有翅膀的種子， seed wings。"

Dipterocarp forest

在婆羅洲的森林中有著不少的龍腦香科(Dipterocarpaceae)植物，一些森林有8成以上的樹種都是龍腦香科所組成，所以也被稱為龍腦香森林(dipterocarp forest)。這樹的開花周期似乎和聖嬰現象有著同步發生的情形，但也不是那麼的絕對。一般的調查顯示這樹的開花周期是 2~6年一期。只要一旦進入盛花期，就是一整片森林都在開花。在2007年春節回鄉，我正巧遇上了盛花期，在進入砂朥越中部的內陸，伊班人長屋的人都在處理這種果子。

這是樹枳樹的種子，馬來文叫做 pokok engkabang。

上圖是 Hedda Morrison 女氏在60年代所著作的 Sarawak 中所刊載的一張照片。在當時伊班人已曉得收集及利用樹枳種子。同時，還在長屋附近散播樹枳樹種子。

Seed wings

正在處理果實的伊班老人 - Badun (Bilik 2, Rumah Jandok)

處理種皮的工具特寫

除去種皮和翅膀(萼片)之後則攤在迴廊上曬乾

除了用曬的方式外，也有用煙燻的方式烤乾，下方起煙的地方就是烘烤處

用途

這些種子的在地收購價是每公斤 RM2.50 (折約NT25/KG)。在拍攝這些照片後的一年，我才找到一篇文獻指出這些種子就是製成婆羅洲油脂(illipe butter)的原料。1980 年的文獻指出這種子的價格是一噸2500美金左右，1988年的出口量達到5萬噸。野生採集，盛果季只不過4個星期左右竟也有如此大的出口量，真的頗驚人。婆羅洲油脂會在肌膚構成嚴密的鎖水結構，所以有很好的保濕效果。它的化學成份和可可脂相近，且有著較高的熔點，所以會被加入肥皂或唇膏以提高熔點，或是替代可可製成巧克力。

後記

這個旅程記錄是完全沒有計畫下完成的。那一年回古晉，正好我住在美里的外公生日。我參加了生日宴會後自行回古晉時無意中跑進 Kapit。到了 Kapit 才找了一位叫 Joshua 的導遊，被坑了一些錢的狀態下到了這個長屋。能遇到4~5年才開一次花的龍腦香科植物，我算是非常幸運的了。那時候也完全不曉得這些種子有甚麼用途，就純粹的把我看到的東西紀錄下來。即使被坑了一點錢，但這旅程算是很值得的！

延伸閱讀：

參考資料：A Review of Dipterocarps (http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/Dipterocarps.pdf)

砂拉越的租車系統

2009-11-21T10:26:00.000-08:00

砂拉越地區的公共交通並不完善，而導致有著很多的非法租車（當地人稱之 kereta sapu）。在2007年（詳見新聞稿），州政府重新整合了一般公共運輸區域外的租車制度以完善偏遠地區的運輸需求。

在這系統下，砂拉越被區分爲 19 zones。分別是：

Zone 1 ： Petra Jaya （Bako, Santubong and Matang）
Zone 2 ： Bau, Lundu and Sematan
Zone 3 ： Padawan
Zone 4 ： Samarahan, Asajaya and Sebuyau
Zone 5 ： Simunjan, Serian and Tebedu
Zone 6 ： Sri Aman and Betong would have 15 ‘kereta sewa’.
Zone 7 ： Saratok, Roban, Kabong and Sarikei town centre
Zone 8 ： Sarikei and Sibu town centre
Zone 9 ： Sibu and Mukah
Zone 10 ： Balingian, Selangau, Mukah and Bintulu town centre
Zone 11 ： Kapit
Zone 12 ： Bakun, Sg. Asap, Bintulu town centre and Miri town centre
Zone 13 ： Tatau and Bintulu town
Zone 14 ： Sebauh and Bintulu town
Zone 15 ： Tatau, Selangau and Mukah
Zone 16 ： Niah, Sibuti and bandaraya Miri
Zone 17 ： Niah, Suai and Bintulu town
Zone 18 ： Limbang
Zone 19 ： Lawas

倫樂鎮的 Kampung Pueh

2009-11-21T08:56:00.000-08:00

左邊是 Kampung Pueh 長屋，右邊是長屋居民的穀倉儲藏室。
Bidayuh 是砂州的其中一個原住民種族，早在18世紀布洛克時期稱之為陸達雅克族。Bidayuh 大部份分佈在古晉地區，在倫樂 Lundu, 石隆門 Bau, 朋里遜 Penrissen, 巴打灣 Padawan 及西連 Serian 有著不少 Bidayuh 甘榜 (馬來文 Kampung 的中譯，意即部落)。

在 Lundu 附近有個很古老的 Bidayuh 長屋，這個長屋的居民是自 1875年就在 Kampung Pueh 的山腳下定居。Kampung Pueh 是個 Bidayuh 長屋，這邊的居民自稱是 bidayuh salako。Bidayuh salako 是 bidayuh 方言的一種，主要通用於古晉以西的石隆門 Bau 及倫樂 Lundu。

Kampung Pueh 是少數還可以看到很完整的穀倉儲藏室的長屋。小小一間的高腳小木屋，一堆聚在一起很可愛。我也曾經走訪了古晉地區在 Padawan 的 Bidayuh 長屋，但沒有注意到有如此的小儲藏室。

Kampung Pueh 的穀倉儲藏室和 Belaga 地區 Kayan 族人所建的儲藏室比較則是小許多。
Kampung Pueh 共21戶人家，每一戶都擁有一間這種小小的穀倉儲藏室。有的會在小屋的屋基綁上鐵皮，這有防止小動物入侵的效果。

上圖是擷取自 << The Peoples of Borneo >> 中所介紹的 Kenyah 族人稻米小屋

在砂州常見土著將整根木頭修裁而成的梯子

Kampung Pueh 的位置

重要城鎮標示位置 (古晉 Kuching; 詩巫 Sibu; 美里 Miri)
Kampung Pueh 的標示位置，臨近 Sematan 和 Lundu。這一帶是古晉的主要海灘旅遊景點之一。除了玩海之外，Gunung Gading National Park 則提供了享受熱帶雨林的森林步道。

附近的景點

古晉的峇哥國家公園

2009-11-21T00:24:00.000-08:00

Welcome to Bako National Park

峇哥國家公園是古晉地區最有名的國家公園，也是最多外國人到訪的國家公園。我在高中時期，前後去了5次。這數字對於當地人而言是很多的，因為去峇哥並不方便，而且費用也是一種負擔。只是我並不能拿出一張可以說服別人這個國家公園真的很棒的照片，也許峇哥是以林道中的體驗為引人入勝，而不是以大景吸引人前往。峇哥國家公園有著很棒的森林步道，而且做得非常的原始。她的森林步道開發得非常的天然，也維持得很好。雖然山的海拔不高，但步道的景致變化頗大。不同的區塊會有不太一樣的林相和不同的野生動物棲身。走在裡面，就如在原始林中散步，但感覺則是那麼的舒服及安全。

Bako 的步道

Bako 國家公園地圖及步道
每一條步道都用不同顏色代表，在步道的兩沿的樹幹上會在適當的距離漆上那個步道的顏色當做指引線。園內的接待中心有在發詳細的地圖及每個步道所需的預估時間，估算的時間都蠻準確的。

在重要的分叉點都會有個地圖，並標示出所在地點，或是安插指標。

Lintang Trail
Lintang trail 是 Bako 的環形路線，路經不同的地形和植相。如果面向HQ 背著海，往右邊的 Lintang Trail 可以去 Teluk Delima 看特有種的長鼻猴(proboscis monkeys)；往左邊則需要先爬一段 Lintang trail 最陡的山路後，可以去 Pandan Besar 和 Pandan Kecil。這兩個地方是不同的灣，尤其以 Pandan Kecil 的海邊最美，Pandan Besar 則是壯觀的大。

Bako 規劃有16條步道。一般我們較常會走的步道是從 Lintang trail 去Pandan Besar 和Pandan kecil 及經 Lintang trail 去 Teluk Delima 看長鼻猴(一般都是大清早或傍晚活動，而且怕人。需靜靜的在遠方觀望即可)。

Lintang trail 是個環形路線，如果是一日遊的話，不建議走完全程的 Lintang trail，有可能會來不及回到碼頭。我下面介紹的 lintang trail 遊記是一日遊，所以有自信的話還是可以挑戰看看，Lintang trail 地形變化大，林相及物種多樣化。Lintang trail 從往 Teluk Delima 方向開始走地勢會較平緩一些，建議由這個方向開始。如果是往 Pandan Besar 和 Pandan Kecil 方向前進，則地勢很陡峭，非常不好走。

在行程安排上，一日遊則建議去 Pandan Besar 和 Pandan Kecil 或是去 Teluk Delima。如果要看長鼻猴的話，需要一大清早出發。或是可以等到傍晚去碰碰運氣，長鼻猴的最佳觀察時間是早上6點或下午5點，所以，一日遊的遊客大部份是看不到長鼻猴。

Bako 步道的特色


Lintang trail 的森林步道請留意樹幹上漆上的紅色標記，那是代表 Lintang Trail 的紅色路線，引導登山人前進路線。



森林步道的基本設施就如上圖所看到的那幾種，園方只做了一些的設施讓整個步系統更安全好走。剩餘的都是人走出來的路，樹根的形狀就像天然的路那樣。




步道的海拔並不高，但景色及林相的變化很大。一些路段都是高聳入天的龍腦科樹林、在較高海拔的山頂則是較低叢的小樹，蟻樹也只有在這裡觀察到。一些路段則都是被雨水侵蝕得很規則的岩石。一些則是呈乳白色的土壤。

Bako 的植物

蟻樹(Ant plant, Myremecoda sp.)
這是很特別的一種植物，攀附在別的植物幹上，她的莖部特化成像大小不同的窩巢，就好像是天然的螞蟻窩一樣。這就形同造好房子來邀螞蟻住在裡面。螞蟻則可以提供植物所需的養份和這植物組成共生的關係。蟻樹在Lintang trail 的山頂的平檯上可以找到。相關解剖圖請見這個圖

超長的劍葉

龍腦香科植物
高聳入天的龍腦香科植物，她的種子是很奇特的，就好像是帶有翅膀的種子那樣。這種種子就是可製成化妝品的原料 - 婆羅洲油脂(illipe butter)，相關的記錄請見：長有翅膀的種子


豬籠草的原生地在步道的兩旁常有機會看到一堆一堆的豬籠草。有的大小如拳頭般，各種樣式的都有。在 Tanjung Tajor 的路上有著很大叢豬籠草。

交通及地圖

Bako 的範圍就是一個海岬，但並沒有開發任何前往 Bako 的道路。進入 Bako 只能在附近的 Kampung Bako 坐船進入，一趟 RM47。詳細的交通資訊請見古晉地區的交通資訊。

他,小三也能走完 Lintang Trail

話說我的高三畢業旅行是安排到 Bako National Park。我們是去3天2夜的行程，第二天是經 Lintang trail 再去 Pandan 及 Tanjung Tajur。很搞笑的是，一行人約35人上到 Lintang trail 頂端，也就是到 Pandan 的交錯點前就陣亡了一大半，只剩20人左右。去了 Pandan 則只剩下不到12人一起去 Tanjung Tajur。

姪兒 Aidi 小弟弟 步履維艱的在林中前進
Aidi 小弟弟 因為和我們去了仙洞覺得好玩，就跟著想去第二天的行程。去之前都不曉得去那裡，進到山中才曉得要爬山。他的身材有點小胖，腿又短。我們走一步，他要走兩步；我們一跨就上得去的階，他要用爬的。Lintang trail 園方是標 3.5小時可以完成，我們用了5.5小時完成。雨天，有些路不好走，很滑。如果我自己走的話，應該是 3 小時內完成。一般人在雨中走，應是4小時才能完成。他，小三，能夠在雨中走完這一段路，很了不起。

渡過小溪
才開始走不久，過個小溪，Aidi 小弟弟 的夾腳拖就被水沖走了。Dophy 手上拿著僅剩的一隻拖鞋，Aidi 小弟弟 的表情很無奈吧！我的拖鞋就讓他穿，沒有穿鞋也能走完全程。

渡過 Lintang trail 漲水的小溪

住宿

請直接在這邊訂房：Bako 訂房網頁
或是寫 Email 過去：npbooking@sarawaknet.gov.my
訂房電話是： ( 6 )082-248-088

古晉地區交通資訊及地圖

2009-11-20T22:31:00.000-08:00

古晉地區地圖一覽（下載原始 pdf, 332 kb），擷取自 Kuching city guide 2006 (下載 pdf, 4 mb)。

註：Bako 和 Santubong 雖都在古晉的北部，但兩個地區並沒有互通的巴士可以搭乘。必須要回到市區或兩巴士有交錯的點去搭乘。

古晉市區地圖一覽（下載原始 pdf, 83 kb）

Lundu, Sematan, Kampung Pueh, Tanjung Datu交通資訊

HomeStay at Kampung Pueh

Contact person:
Mr. Jehim anak Milos (+ 6013 827 4967)

相關網站： Kampung Pueh 2 Days 1 Night

HomeStay at Telok Melano

3 Days 2 Nights (Telok Melano)
5 person RM 1,890.00

The package includes:
a) Boat rental from Sematan - Telok Melano - Tanjung Datu National Park - Talang-Talang Island - Sematan
b) Accommodation
c) 3 meals per day
d) Gendang show
e) Village tour
f) Entrance fees: Telok Melano - Tanjung Datu National Park
g) Fishing activities

Contact Person - Mr. Fahmi (+ 6082 245 481)
HomeStay at telok melano

砂勞越運輸公司(STC) 有快車到倫樂鎮，在3哩半的快車總站搭車，時間表如下：
Lundu -> Kch : 0800, 1100, 1400, 1600
Kch -> Lundu : 0815, 1100, 1400, 1600

除此之外，STC 的2B 也有到倫樂。在市中心搭車。

在2005年之前，從古晉到倫樂的橋並還沒有建好，那時得排隊等渡輪。現在橋已建了，從古晉市中心到倫樂需要1小時30分左右即可抵達。在倫樂的交通極不方便，在市中心有一些霸王車可以搭。從倫樂鎮到 Kampung Pueh 的價格約為 RM10 一趟，在早上較多車。倫樂距離 Kampung Pueh 約15分鐘車程，距 Gunung Gading 國家公園約 4分鐘車程。

相關文章：

相關網站：

Semengoh, Kampung Benuk, Annah Rais, Borneo Height 交通資訊

Semenggoh, Benuk, Annah Rais 和 Borneo Highlands Resort 位置圖

可以把 Semonggoh Orang Utan (Semenggoh Wildlife Rehabilitation Centre (WRC)) 、 Kampung Benuk 和 Annah Rais longhouse 整合成一天的行程。這三個點都在同一條路上，Kampung Benuk 和 Annah Rais Longhouse 則是更往裡面走。Kampung Benuk 先抵達(拐到小路，有路標)，繼續往前走就是Annah Rais。

注意：Semonggoh Orang Utan 的紅毛猩猩並不是圈養而是野放。每天9點 am 和3點 pm 會餵食，只有這個時候紅毛猩猩才較易觀察到。不然，紅毛猩猩只會躲在森林中。

Semonggoh 開放時間:
Visiting hours are from 0830 - 12.00 Noon and 1400 - 1600 hours daily

相關文章：

比達友族長屋 - Kampung Benuk

Santubong & Sarawak cultural village 交通資訊

這是 Santubong 的地形位置圖。
在我看到 Santubong 的位置圖之後，我是很驚訝的，因為和我以為的樣子差太多了。小時候去 Santubong，總覺得是去海邊玩，就是延著砂拉越伸長的海邊。但從這邊看，原來 Santubong 是一個海岬，就是三面環海的陸地。我們多數只到其中一面，所以根本不曉得另一面也是海。

Santubong 和古晉市區的往來交通車

去 Damai beach 或是砂拉越文化村可以乘坐此巴士前往。
單程車錢是：成人 RM10，小孩 RM5(年齡12以下)

Sarawak cultural village 官方網站

Bako National Park 交通資訊

Bako 的地理位置圖
Bako 也是位在古晉市北邊的海岬上。Bako海岬和 Santubong海岬的位置倆相對。Bako 國家公園也是沒有開發陸路交通，而是必需從附近的 Kampung Bako租船前往。這是砂拉越國家公園的特色之一，前往的交通非常困難，只有少數幾個國家公園是有陸路交通可以直抵。

從古晉市往 Bako 可以在市中心的 Open air market 對面搭 Petra jaya 6號車，車程約45分鐘。到了 Kampung Bako，再改坐小船進Bako National park。這巴士的服務時間是從早上7點到下午5點，每小時只有一班車。小船是一趟 RM47 元，可以和別的旅客合租。通常下午3點之後就沒有船從 Bako 國家公園出發了，所以要一日遊的話要和船夫談好回程的時間。

View Larger Map
Petra Jaya 搭車地點

古晉地區旅遊行程規劃建議

2009-11-20T22:05:00.000-08:00

古晉如果遊客走的話，去逛古晉的博物館、早晚走一趟古晉的老市區一遍。在露天巴剎用餐一下。再抽空去Bako 國家公園住2天1夜，再來是去Bau和Lundu或是去 Semongoh 看紅毛猩猩及那一帶的長屋。這樣就算是很經典的行程了。

據我所知，歐洲的旅行社有砂拉越的套裝行程，約10~15天左右。他們拿出照片讓客戶自己選要去的地方。再加上，來這邊玩的評價都蠻好，所以來這的外國遊客出乎想像的多，應該比台灣還要吸引外國人。我這次回去有去了一趟 Bako 國家公園，出國十年又重回這國家公園。景物都一樣，不同的是我這次了解到外國人一直都喜歡來這國家公園的原因了。Bako 並沒有一張很經典的照片可以呈現出她的美，但則是那麼多外國人前來，也許他們慕名而來的是在這地方走的體驗吧！這些都是最原始的接觸，感動最深。

古晉市郊較推薦的景點，由上圖的北上方逆時針列出：

北部 - Muara tebas(青山岩)
北部 - Bako(峇哥國家公園)
北部 - Sarawak Cultural village(砂拉越文化村)
北部 - Damai Beach(Permai 也在這附近)
北部 - Santubong
西部 - Matang wild life
西部 - Pandan Beach
西部 - Gunung Gading
西部 - Fairy Cave
南部 - Semonggoh Nature Reserve
南部 - Annah Rais
東部 - Batang Ai

註：Bako 和 Santubong 雖都在古晉的北部，但兩個地區並沒有互通的巴士可以搭乘。

這邊將古晉周遭區分成以下幾個部份，都可以安排成一天或兩天的行程：

市中心 - 老博物館和老市區

我說的老市區指的是博物館和河濱公園之間的那一大塊。就是有牌樓的老街，如印度街和亞答街。這一區都是最早的店屋。詳請見古晉老巴剎旅遊導覽。

北部 - 峇哥國家公園

峇哥是砂拉越最古老的國家公園，這邊的森林步道是全砂最完整也最讓人驚艷。可以一日遊，但要和船家約好回程的時間。建議去走一趟 Lintang Trail，2天1夜的行程較佳，第2天早晨可以去看特有種長鼻猴。我在2009年的春節回家過年，也去了一趟 Bako 國家公園一日遊，這一次就是當天往返的一日遊。

古晉的峇哥國家公園

交通資訊請見：Bako National Park 交通資訊

北部 - 砂拉越文化村、 Damai 沙灘、Permai 渡假村和 Santubong 甘榜

砂拉越文化村園區內有著不同種族的建筑物群，及各族文化的表演。這裡也是快速認識砂拉越的入口之一。它的周圍都是渡假村，如 Damai 和 Permai。
砂拉越文化村入口網站
交通資訊請見：Santubong & Sarawak cultural village 交通資訊

南部 - Semenggoh wild life center, Benuk 和 Annah Rais

Semonggoh 距古晉市約 15km ，車程約略 30分鐘，Kampung Benuk 和 Annah Rais Longhouse 則是更往裡面走 (請參考古晉地區交通資訊 )。Semonggoh 和 Kampung Benuk 的距離約 30分鐘車程，繼續往前走約15分鐘就是 Borneo Height 和 Annah Rais。Semonggoh Orang Utan 的紅毛猩猩並不是圈養而是野放。每天9點 am 和下午3點會餵食，只有這個時候紅毛猩猩才較易觀察到。不然，紅毛猩猩只會躲在森林中。因此，在行程上的安排最好是早上8點半抵達 Semonggoh，逗留約2小時左右。在 Benuk 及 Annah Rais 皆是可以各逗留約略2小時。

交通資訊請見： Semengoh, Kampung Benuk, Annah Rais, Borneo Height 交通資訊

麵包車和司機出租麵包車司機的制服就是如此，即使在很內陸偏遠地區的加帛(Kapit) 也是如此。
Semonggoh 開放時間:Visiting hours are from 0830 - 12.00 Noon and 1400 - 1600 hours daily

西部 - 石隆門的仙洞和風洞，山馬丹沙灘, Pueh 甘榜, Teluk Melano, Gading National Park 和 Pandan Beach 及 Siar Beach

在古晉市中心的河畔就是砂拉越河(19世紀時，古晉市稱為砂拉越)，砂拉越河的起源就是石隆門。早期石隆門有很多客家人聚居在此，石隆門的在客家話的意思就是山群的入口，石隆門地區多石山隆起地面，相信是由此得名。在19世紀初期，石隆門發現了金礦，而有華人礦工來此開採及聚居於此。只是華人不願屈服於布洛克家族的統治，更重要的是他們不甘心進口的鴉片被抽取重稅。在1857年，石隆門華裔發生了流血革命，此役敗北，總共有3000人喪命。石隆門的英文名稱是 Bau ，在馬來文的意思即是臭的意思。一般相信這名稱的由來是和石隆門的華裔的流血運動有關，因屍體腐臭數月，路經此地的馬來人稱呼此地為 Bau。

目前，石隆門金礦停工數十年後，又再次探勘。石隆門也是砂拉越重要的石頭產地。石隆門附近的主要觀光山區就是仙洞和風洞。

從石隆門再往西開車約50分鐘，可以到達倫樂鎮和山馬丹(Samatan)。這地方是海邊的小聚落，較有名氣的海邊有 Pandan Beach, Siar Beach, Teluk Melano, Talang Talang 龜山島(國家公園)及 Samatan 海灘。這邊的海灘和Damai Beach 最大的不同是，更鄉土風味一些，同時可以看到小地方的生活面貌。尤其是 Teluk Melano 更是有如隔世的天堂。

Teluk Melano 是砂勞越最南端的一個小甘榜，住戶約只有50戶左右。要去 Teluk Melano 只能從 Sematan 坐船去，但這邊並沒有固定行駛的船，得要包船。一般建議 4~10月是出海的最佳時間，11月到隔年的3月由於浪過大，不建議出海。每天早上 Teluk Melano 的村民會到 sematan 採買物資，約中午時分折返。搭乘村民的船是最便宜的，約RM30，只是要碰運氣。包船的話，則是 RM650。我另外又詢問旅行社的報價，一個人是 RM700~800 左右。這價格已經和之前油價飛漲前大不同了。也可以選擇 HomeStay program 的方案，5人辦到好的價格是 RM1890。

這邊放個船夫的名字：
+6013-813-4626
Hapni Jol

如果是要套裝行程，可以洽另一位先生 - Mr. Hassim (+6-013-813-4626)。

這地區也有一個稍有名氣的國家公園 - Gunung Gading NP。還有另一個在印尼邊界碰到的國家公園 - Tanjung Datu National Park。Tanjung Datu 就在 Teluk Melano旁邊，沒有提供住宿，可以住在 Teluk Melano。另一個國家公園則是 Talang Talang 國家公園，進入 Talang Talang 需要預先申請準證。

一網打盡行程的安排上，建議如下：
第一天早上去 Bau 的仙洞，中午在 Lundu 用餐後再去 Gunung Gading (國家公園過夜)
第二天 Kampung Pueh -> Telok melano (Telok melano 過夜)
第三天 Tanjung Datu (Telok melano 過夜)
第四天回古晉

交通資訊請見： Lundu, Sematan, Kampung Pueh, Tanjung Datu 交通資訊

仙洞

Kampung Pueh 的穀倉儲藏室

東部 - Batang Ai 國家公園和長屋區

建議的行程

A,石隆門、仙洞、風洞和倫樂地區一日/兩日遊
仙洞和風洞是鐘乳石洞，早點出發，約需3小時。推薦去仙洞即可。
倫樂地區則有長屋、海灘及國家公園可以逛。也許可以在 Gunung Gading 國家公園看到最大朵的萊佛氏花。倫樂地區較偏遠，會耗費許多時間在旅程上面。Gunung Gading 是個小而美的國家公園，除了萊佛氏花之外，也有很好的熱帶雨林步道。步道延著山溪瀑布前進。可以考慮在這過宿。
如果有考慮將倫樂地區納入行程，請記得早點出發，車程真的頗遠(由古晉市區出發，至少1小時30分才會抵達倫樂市鎮)。

B, Semenggoh 紅毛猩猩保復育區, Benuk 和 Annah Rais 長屋一日遊行程
semenggoh是紅毛猩猩的復育區，每天都有定點餵食，紅毛猩猩會從森林裡聚過來。所以，這是和紅毛猩猩最自然的接觸機會。Benuk 和 Annah Rais 長屋則是 Bidayuh 原住民的甘榜，延途風景不賴。較推薦去 Annah Rais。

C, Santubong 和 Sarawak cultural village 一日/兩日遊
Sarawak cultural village 就好比是個活的博物館那樣，可以讓你在最短的時間內認識砂拉越的各民族。也可以去附近的 santubong 海邊走走和吃海鮮。

幾年來有不少的網友在網路上求援或是寫信給我詢問古晉地區的行程安排問題，為了方便大家整理在下面給大家參考：

2D1N - 2天1夜行程(source)

原問題：5月有1天半时间在古晋，不知道该怎么安排。大家能否推荐一下。谢谢~

建議：
一天半，那半天用來在古晉市中心逛，而且一定要去博物館(這網址：http://kienhock.blogspot.com/2008/07/kuching-hidden-paradise-of-borneo.html 中有出現的博物館)。
剩下的一天，可以選擇一天行程。

4D3N - 4天3夜行程 (source)

我覺得可以的話嘗試這樣的排法

D4 亚航8:55到达Kuching，從機場到市中心坐計程車約20 分鐘。也許可以搭10點的巴士去 Bako。11點左右到 Kampung Bako 的國家公園管理處。管理處會安排船進入 Bako。中午左右可以到 Bako 園區。Bako National Park 2D/1N
D5 参观博物馆，市内逛逛，宿Singgahsana
D6 Semengoh, 长屋1日游
D7 Culture Village，22:30-23:55 fly to KK, 宿Step-in Lodge

這邊給你另一個版本參考看看：

D4 亚航8:55到达Kuching，從機場到市中心坐計程車約20 分鐘。也許可以搭10點的巴士去 Bako。11點左右到 Kampung Bako 的國家公園管理處。管理處會安排船進入 Bako。中午左右可以到 Bako 園區。Bako National Park 3D/2N
D5 Bako 3天2夜，第二天就可以去走森林步道去 Pandan besar 和 Pandan kecil。Bako National Park 3D/2N
D6 Bako 第三天一早走森林步道去看長鼻猴。中午回到古晉，下午参观博物馆，市内逛逛;宿Singgahsana
D7 早上Semengoh, 长屋1日游，傍晚再回到古晉市中心逛，22:30-23:55 fly to KK, 宿Step-in Lodge

Bako 3D/2N 會是較深入享受的行程。有去 Semenggoh 和長屋區，那即使捨棄 Cultural village 也是值得。如果是包車的話，還有時間則可以考慮去石隆門的仙洞。從 Semenggoh 到仙洞約一小時。從仙洞回到市區也差不多一小時。

砂拉越也有自己的歷史課本

2009-11-20T21:59:00.000-08:00

在我很小的時候就看過這本教課書了。這是我哥哥們那一世代上小學時用的歷史課本。這本書是牛津大學出版社所出版，原著 The story of Sarawak，作者是 Vernon Mullen。這本書的書寫方式非常的有趣味，就像對小孩說故事那樣。中譯本是香港印刷，婆羅洲文化局出版，由朱洪聲翻譯，中文版則是稱做 <<砂拉越簡史>>。當時的定價是一本 RM1.50。我在2007年回古晉時，想要去書局找砂拉越相關的歷史書。我是去到印度街的大光書局向老闆詢問，那知老闆竟然從樓上翻出了這兩本書。這真的是我的老相識，但我又對它不熟悉。就用 RM3.00 買回家，一看內容真的被嚇到了，寫得非常的棒！


由砂華文協提供的老書封面。

除了這本之外，砂拉越與其人民( Sarawak and its people )這本書也是當時小學的課本。砂拉越與其人民( Sarawak and its people )共有三冊，原作者是 Mora Dickson。這一本的英文版是一冊，中文版是將地理人文分開成三冊在寫。

更多的資料：

1 "The Iban of Sarawak : Chronicle of a Vanishing World" Vinson H. Sutlive Jr.

2 "The Sea Dyaks and Other Races of Sarawak: Contributions to the Sarawak Gazette Between 1888 and 1930"

3 "砂拉越伊班族民俗、說唱藝術及其華族文化色彩" 林青青著

4 "砂拉越巴南河流域發展史 " 房漢佳著

5 "砂拉越拉让江流域发展史 " 房漢佳著

6 普南人的網站 http://www.punan.info/

7 Bario 的網站 http://www.ebario.com/

值得一提的是，這本書中有許多插圖都拍得很寫實。其中，許多都是 Hedda Morrison女士在 1940s 至 1960s 間隨著她先生(她的先生是砂拉越的地方官)四處走訪所拍下的照片。

這邊節錄兩個章節：

詩巫加帛地區交通資訊

2009-11-11T08:18:00.000-08:00

詩巫交通資訊

詩巫及加帛地區的地圖
古晉 Kuching 詩巫 Sibu 桑坡 Song 加帛 Kapit 巫拉甲 Belaga
民都魯 Bintulu 美里 Miri

詩巫是砂朥越中部內陸的門戶，要進入砂朥越中部內陸(指的是拉讓江上游地區，如 Kapit 和 Belaga 等地區)最方便的交通工具是在詩巫碼頭坐船。

要來到詩巫，可以坐飛機。從古晉，經詩巫、民都魯到美里有著正常在跑的長途快車，每小時都會有出發的班次。從古晉到詩巫，全程約8小時；從美里到詩巫，全程約6小時，費用約 RM40~50。詩巫的快車總站是位在市中心外圍的 Jalan Pahlawan，坐德士約10分鐘可以達市中心及碼頭。詩巫碼頭和快車總站是有巴士在跑的，但班次不多。可以搭 Bus lanang 21號車即可以到快車總站，也是10分鐘左右可達，車票是 RM1。再補充一下，21號車是只跑詩巫碼頭和快車總站，所以是直接到達快車總站站內。

砂勞越行車資訊圖大圖
砂勞越最北是林夢，開車要北上到林夢必須穿越汶萊。
註： Kuching -> Bau 是36km、Kuching -> Padawan 是51km、Bau -> Serian是74km、Padawan -> Serian 是39km、Bintangor -> Kanowit 是76km、Kanowit -> Sibu 是65km、Mukah -> Sibu 是164km、Mukah -> Bintulu 是225km

詩巫市中心及碼頭地圖大圖
取自詩巫旅遊手冊

除了坐車之外，從古晉亦可以坐快艇到詩巫，全程約 4~5 小時，費用亦是 RM40~50。

Kapit Belaga 交通資訊

Kapit 小鎮地圖
小鎮就圍繞著河岸碼頭建，只有店屋幾排。往來詩巫(Sibu)的碼頭和布拉甲(Belaga)的碼頭並不是同一個，但也只是幾步之遙。

砂朥越最長河拉讓江貫穿了砂朥越中部內陸，這地區多沼澤平地，而且多被河流所分割，所以這地區最早被建立起來的對外聯繫交通工具是船。近來這地區的陸路交通也發展起來了，從民都魯 Bintulu 也可以坐越野車進入巫拉甲 Belaga，但從巫拉甲到 Kapit 還是以船為主要交通工具。所以，一般是在詩巫 Sibu 坐快艇進入 Kapit。在這再坐船往上走進巫拉甲 Belaga。詩巫到加帛的船費大約是RM20~ RM35 左右，依艙位及中途停靠幾個站而不同。

上圖標示出拉讓江從詩巫到巫拉甲(Belaga)各重要的點。快艇川行於這之中，從詩巫到加帛都是點對點的運輸。從 Kapit 以上則是屬於隨叫隨停的模式，所以也被稱為水上巴士。停靠的位置多數是沿河岸而建的長屋，在岸邊只是弄個簡陋的停靠地點，勉強可以稱為"碼頭"。

Kapit 和 Sibu 之間的時刻表

過年過節時才看得到的滿載旅客的快艇。

從 Kapit 開往 Belaga 或從 Belaga 開往 Kapit 的快艇每天只有一個班次。在 Kapit 和 Belaga 中間有個頗有名氣的部落，叫做 Punan Bah。要去 Punan Bah 也可以搭乘這快艇。除此之外，也可以搭 1100 am 出發直達 Punan Bah，約2小時半即可抵達。在 Punan Bah 可以住在部落酋長的家。進入比 Kapit 更裡面的地區，官方是宣導遊客必須向 Kapit Resident's office 做記錄。

在 Kapit 有幾個有名的長屋，如Rumah Jandok 和 Rumah Bundong。這些都是伊班人的長屋。
Kapit 地區是有名的很會吃遊客的地區，如 Joshua 就是一個實例(詳請見我寫的拉讓江不道德的導遊 )，Joshua 是官方的旅遊手冊上介紹的導遊，但黑得嚇人！！ Kapit 這地區除了有很嚇人的吃人導遊，他們的長屋也是採入門費制度。就是進去參觀得付一筆錢給村長，如 Rumah Bundong 是開價 RM10 一個人，Rumah Jandok 則是 RM50 一個人。

這邊推薦找下面幾位在地的人試試看：

Unchat
Unchat 是 Rumah Jandok 的居民，他在跑包車載客服務。他每天都會往來 Kapit 市場和 Rumah Jandok 載客。單程是 RM10左右。當然，這是不會在當地等你的，但往來的車還蠻多的，不用怕出不來。到 Kapit 的市場找 Unchat 的車，就有人會告訴你該在那裡等了。只是進去後，還是得繳 RM50 給長屋的村長。
電話：019-46-905-47

Liew Kwang Yang (劉先生)
Tel: +6013-812-8968
包車報價：
1, kapit town <-> Rumah Bundong : RM80, waiting time 1 hour RM10;
2, Kapit town <-> Rumah Jandok : RM140, waiting time 1 hour RM10;
3, kapit town <-> Rumah Engki : RM50, waiting time 1 hour RM10;

推薦去 Rumah Bundong 和 Rumah Jandok，車資另議！
車主會幫忙去照會長屋的屋長，當然長屋的村長若要收費則是你們得自己出。

Cikgu (teacher) Jega Keling
Cikgu Jega 是 Rumah Jandok 的居民，所以她也只帶你進入Rumah Jandok。
民宿(RM175 一晚，交通吃住全包)
Tel: +6-013-84-88-445 或 +6084-796-903

Kapit 到 Belaga 的船費約 RM30。每天往來的船只有一班。從 Kapit出發的是早上9:00，約下午2點30分會抵達 Belaga。從 Belaga 出發的則是早上7:30，約中午12:30 會抵達 Kapit。因為從 Belaga 到 Kapit 是順流，所以速度較快，旅程較短一些。

在 Belaga 地區旅遊確實很不方便。如果你敢的話，可以在去 Belaga 的路途中下船。因在超越 Kapit 之後，快艇都是隨招隨停。沿岸都有大小不一的長屋，所以只要你敢的話，又看到喜歡的長屋，就下船。再去請求長屋的屋長給予住宿。切記，一天只有一班船，那表示你下船後，就沒有回頭路了！！

在 Uma Kejaman neh 遇到的迎娶部隊，一位長者在跳著天堂舞。

到了 Belaga，我推薦去住富南亞旅社，至於當地的行程，都一定要靠船才較方便，所以找導遊是唯一的方法了。在 Kapit 之上的地區，大部份都是少數民族，如普南人 (Punan)、Kejaman、Kayan、Sekapan和 Kayan。不同民族的長屋略有不同，人的感覺更是差異很大。在 Belaga，可以找 Hamdani 來當導遊。另外，也可以考慮找 Yeti。費用都不便宜，一天至少 RM300 元。可是，我覺得 Hamdani 的介紹很精采，算是 Rejang 地區唯一的專業導遊。

Hamdani

在開著船的 Hamdani。奉勸各位要向他的穿著學一學，一定要穿長袖衣及頸部脖子做防曬。因為長時間都是在河中坐船，所以河面的紫外光反射聚集就容易被紫外線曬傷！！

Hamdani是Belaga 地區原住民導遊，自己備有船，可以安排坐船到附近的長屋參觀。他主要以英文或馬來文進行解說。
Tel: +6019-886-5770

Yeti
Belaga 地區原住民，備有船，亦可以安排到附近長屋參觀，但英文不太行。
+6013-882-2156

美里地區旅遊導覽

2009-11-10T00:15:00.000-08:00

姆祿的鹿洞

Miri 有著旅遊城的稱號。一提到美里，就一定會想到姆祿國家公園(Mulu NP), 尼亞石洞國家公園(Niah NP), Baram 河流域和Bario等小地方。姆祿國家公園有著非常完善的設施和景點的規劃，可以說是大小通吃的一個點。一般遊客可以去走一般的開放洞穴，就已經盡興了。背包客則會想更進一步去挑戰3天2夜的石刀山，或是獵人頭一道，從林夢省走到姆祿境內的生態之旅。

史前2000年的尼亞石洞壁畫

姆祿是個旅遊資源較豐富的地方，Bario 地區及Baram 地區也是有著豐富的生態資源，但旅遊資源則不夠方便。Bario 是在1500公尺以上的 Kelabit 高原，四周被山隔離的仙境，最方便的交通工具是搭小型螺旋漿飛機進入這地區。各部落散落在 Kelabit 高原森林的各角，部落間的步道則成了生態步道。進入Bario地區的資訊，可以參考這一篇：如何進入Bario 。近年來，Pa' Kelalan 則已開發成生態村的聚落形態，也是婆羅洲第一個蘋果及草莓園。從 Pa' Kelalan 可以步行到 Bario (反之亦可)，這已經是較困難的山路旅程。

不論如何，這邊應該是一個不錯的心靈之旅。

Miri 附近的內陸有著許多的小部落。二戰時期留下的臨時降落跑道成了這些地方目前的對外交通的主要依靠，主要是以螺旋槳飛機在服務這個地區。由於跑道太短，所以載重都要嚴格管制，以避免飛機無法起飛。藍色線標示了快艇的服務區域，主要行駛於中下游地區。在上游地區，由於有山做阻隔或是坡度太陡峭，船並不能由上游直暢無阻的直接到下游，而是要在森林中步行到下一個搭船的地點。
在 Bario ，是 Kelabit 族人, Lun Bawang 族人, Penan 族人的主要活動地帶。各部落間是有森林步道可以相通。

地圖引用自： http://telangusan.blogspot.com/2007/08/trafic-network-of-baram.html

Bario 的入口網站：eBario (裡面有提供租房資訊)
一個在寫 Baram 河流域的網站： Telang Usan

Baram 地區的交通

在美里附近的 Baram 河流域是全砂第二大河,Baram 河的源頭就是 kelabit highland。這一片河流域的主要居民是 Kayan 、Kenyah 人，最大的城市是 Marudi。這邊是尋幽訪勝的好地方。要進入這地方，可以從美里坐車到 Kuala Baram 搭快艇進入。Marudi 可以說是內陸地區的一個驛站，在布洛克時代稱為 Claude Town。從 Marudi 又有快艇進入到更上游的地方，請參考地圖及時刻表。蠻多地方都可以從美里包四輪驅動車抵達，但費用都不低。

古晉老巴剎旅遊導覽

2009-11-03T07:12:00.000-08:00

要了解古晉這地方的歷史，我會推薦各位可以看看 國際時報 所報導的古晉古今系列。我在下面介紹的路線，很多都出現在古晉古今系列當中。

是我建議的古晉市中心遊覽行進路線。

我建議的行走路線就是一個環狀的路線，這路線幾乎囊括了古晉的老街和歷史建筑。一切就由古晉最古老的老地標 - 大伯公廟開始，接著登上 cineplex 大樓的停車場遙望古晉市的景觀，接著就經廣澤尊王廟，延著亞答街(Jalan Carpenter) 走，往位於舊法院的砂拉越旅遊局走去。舊法院是布洛時代留下來的建筑。

下一站則是路經老郵政總局、自由廣場 (padang merdeka) 來到博物館。博物館有兩個館，一新一舊。舊館放的館藏是以原住民文物為主，裡面還蓋有一座長屋的室內狀況及各民族的不同長屋造型。新館則有在美里(Miri)的尼亞石洞所挖掘取得的完整石器時代演化的各種古文物及一些中國陶瓷器。古晉的博物館曾被喻為東南亞館藏量最豐的博物館。在老博物館的後方是個公園，裡面也設有休憩的涼亭和自由鬥士紀念碑。

接著要去看的是古晉最古老的回教堂，接著往露天巴刹方向前進。露天巴刹有不少的小吃可以選擇，非常的推薦。印度街和甘密街是很老的街道，兩個街道中間有相通的小巷，小巷內有個印度廟。從這邊再往河濱公園走，最後可以坐船到對岸的馬來甘榜逛。

1. 大伯公廟
2. Cineplex 的停車場是個很好的制高點
3. 亞答街
4. 舊法院
5. 獨立廣場 (Padang Merdeka)
6. 老博物館
7. 民族自由鬥士念廣場
8. 新博物館
9. 老回教堂
10. 露天巴剎(Open air market)
11. 印度街 (Jln India)
12. 甘密街 (Jln Gambier)
13. 正方塔 Square Tower(河濱公園的起點)
14. 海唇街(Main Bazaar)
15. 華人博物館
16. Fort Margherita
17. 小貓群像

老店屋

Main - Bazaar old shophouses - HaWai Thong 所繪製的 main bazaar老店屋街

Main Bazaar
攝於 2007 年

古晉市中心的老店屋主要在海唇街 (Main Bazaar) 、甘密街(Jalan Gambier, 簡寫 Jln Gambier)、印度街(Jalan India) 和亞答街(Jalan Carpenter)。
海唇街 (Main Bazaar) 是一條和河濱公園平行的路，這一整條街的老店屋都是寬度不等的，這是很奇特的事情。另外，這些店屋都很深(台語叫深間) 。有些甚至把前後給隔開分租。海唇街的店面多數已經換成是賣古董等旅遊紀念品的店了。其他的老街則還有傳統的店在營業，只是也開始慢慢轉移成餐飲或娛樂店面。

甘密街(Jalan Gambier)

Main Bazaar 是遊客街，那Jalan Gambier 則是老傳統貨物集散街，一些傳統的店都可以在此找到，如香料行、肥料行、飼料行、布料行等等。這有點像台北的南北貨大街。由於甘蜜街 (Jalan Gambier) 上有著遠途客運的總站，所以這裡常年都很熱鬧。在甘密街有著傳統的印度香料行，這些香料行的建筑物也帶有濃厚的印度風。


	這是上面那排老店屋的近照。老店屋上面的半圓形百葉窗是這幾間老店屋的特色。圓形或呈弧狀的幾何圖形則是回教風格。右下方有個木板，那是卸用的暫停板。這一條街的老店屋在五腳基 (即騎樓，馬來西亞都俗稱五腳基) 都會開一個天窗，供搬運貨物到二樓的便捷天窗。
	左圖也是甘蜜街 (Jalan Gambier) 的老店屋，被漆上帶有很濃的馬來色彩。這間老店屋是華商經營的貿易行，位於甘蜜街的後段，也就是在露天巴剎附近。

馬來西亞簽證 (2009年7月更新)

2009-10-29T01:24:00.000-07:00

在台辦理馬來西亞簽證

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馬來西亞友誼及貿易中心位置圖
捷運木柵線南京東路站下車，直走慶城街到底就是復興南路和民生東路口。中心位置就是在路口的大樓，樓下的銀行，詳見圖。

辦件單位：

馬來西亞友誼及貿易中心
台北市敦化北路205號12樓
(02)2716-7075
送件時間：09:00-12:00 (週一 ~ 週五)
領件時間：14:00-17:00 (週一~週五)

辦件天數：

1天。早上送件下午可以領件。

簽證效期：

2個月效期，多次入境入境可

例：我在2008年4月1日辦理馬簽，有效期是60天，即60天內都可以持此簽證入馬國，入境後可合法停留60天或以第一次使用日期計，60天內都可以合法進出馬國。假設我在5月1日入境馬國，那麼這簽證是以5月1日算起60天內當有效。

辦件資料：

六個月以上效期之護照正本
填寫申請書一份，使用 108C 表單，簽名欄位需本人親自簽名
六個月內兩吋照片一張
費用 ~~NT800 元~~ NT240 元(2009年4月調降)

在台北申請的馬簽用的是 108C 表單，需要申請人本人簽名。

表格中的第10項直譯應該是其他可辨識特徵。
一般填寫 NIL 就可以，意即沒有。

表格中的第20項應是在馬的聯絡人吧！
如果沒有的話，寫 NIL 吧！

我放了個連結在網站上：
108C (~400KB)

落地簽證

單次 RM331 可停留14天;需要保人；需提供馬來西亞住址。
註： 2009年3月改成台灣籍也收RM331

註：大陸地區人士單次 RM300，有些移民官會把台灣誤以為是中國而收取 RM 300。可以理性的爭取，請他們確認費用。若對方態度很強硬，就只好摸摸鼻子繳費吧！ (20090410刪)

申辦地點只開放以下七個點：

吉隆坡國際機場
檳城國際機場
蘭卡威國際機場
Johor Senai 國際機場
砂拉越。古晉國際機場
沙巴。亞庇國際機場
新山 Sultan Abu Bakar 陸關(新加坡柔佛通關處)

砂朥越的人民

2009-10-28T23:34:00.000-07:00

砂拉越的主要的民族是華人、馬來人和伊班等土著所組成。在政府的立場而言，馬來人是土著，也就是 bumiputra^註。只是最早在這片土地生活的應該是歸屬於南島語系的伊班族群。土著是超過人口組成的一半以上，伊班人和比達友人是占大多數，剩的則是一些少數民族，統稱之 Orang Ulu。
砂拉越由南到北的土著分佈又有不同。古晉地區以比達友為主，也就是所謂的陸達雅人 (Land Dayak)。古晉以北的斯里阿曼，魯巴(Lupar) 河一帶到砂拉越北部的明都魯地區則是以伊班人(Iban)為主，也就是所謂的海達雅人(Sea Dayak)。在砂拉越的中部內陸，也就是拉讓江所經的地區則是大部份的少數民族的分部所在，如普南人 (Punan)、Kejaman、Kayan、Sekapan和 Kayan。在北部美里地區的峇南河(Baram)一帶的則大部份是 Kayan 和 Kenyah。馬蘭諾人(Melanau)則分佈在拉讓江江口到峇南河之間的沿岸地區。比沙亞(Bisaya)人則是主要分佈在林夢地區(砂拉越的最北部)。加拉必人(Kelabits)則是主要分佈在加拉必高原，也就是 Bario 地區。

^註:Bumiputra 是馬來西亞政府給予馬來民族和其他原住民的另一個特殊的身份。這身份的創立的意義在於保護馬來民族得免於其他民族不公平的競爭。Bumiputra 在行政上及社會福利上有著特殊的待遇，以保障馬來同胞的生活。

Iban:30%
Chinese: 29%
Malay: 21%
Bidayuh: 7%
Melanau: 1.52%
Orang Ulu: 5.5%

Orang Ulu 是有少數民族所組成，計有22族。如下所列：

Kayan, Kenyah, Lun Bawang, Penan, Kelabit, Kedayan, Bisaya, Berawan, Lahanan, Sekapan, Kejaman, Punan Bah, Punan Biau, Punan Busang, Baketan, Ukit, Sihan, Tagal, Tabun, Saban, Lisum 和 Longkiput。

20世紀50年代的砂拉越地圖，上面標示了砂拉越的重要河流。由上而下，各別是峇南河(Baram)，拉讓江(Rejang)、砂里末河(Saribas)、魯巴河(Lupar)和古晉的砂拉越河(Sarawak)。

砂拉越的原住民從南婆羅洲遷移入砂拉越的路線圖

大部份的加央(Kayan)和肯雅(Kenyah)人是自印尼婆羅洲的大加央河移民到此。加央和肯雅人先從大加央河移民到烏松阿寶高原(Usun Apau Plateau)，然後沿著 拉讓江 和峇南兩河而下。肯雅人早在幾世紀前就在馬魯帝以上的峇南河兩岸定居，有的則是在18世紀才到。加央人則是分佈得較廣，有的在峇南河流域，有的在拉讓江一帶。加央人好戰，在白人布洛克統治砂拉越以前，加央人的活動範圍是到 Kapit。白人布洛克來這之後，多次攻擊，終於在 1863年端慕達(查理士布洛克，後來當上第3代拉惹(Rajah))擊退，而使得加央人的勢力退縮到拉讓江的上游。在端慕達攻打加央人時，就是在伊班人的協助下才得以攻堅。伊班人的勢力也因此擴散到 Kapit 巴雷河(Balleh)一帶。

參考資料：

砂拉越的故事。原著：Vernon Mullen。朱洪聲譯。(砂拉越地區60年代的小學課本)

Sarawak Government

Punan Community Portal

走進砂拉越

Engkala

砂拉越華人的刻板印象

食用 Engkala

關於 Engkala

相關網站：

認識萊佛士花-大王花

萊佛士花的生活史

萊佛士花的形態

結語

後記

參考資料：

沒有榴槤的季節

我的砂拉越記憶 (2011)

第六屆華文部落格大獎初選入圍

Bario 高原(Kelabit Highland) 及其山村

序言

Kelabit Highland 的地形

我對 Bario 的印象

從 Pa Umur 到 Pa Lungan

Bario 高原值得一提的事

Bario,再會了！

參考文獻及相關網站：

2010年 遊 Bario 照片集

嚴禁榴槤和家畜

從 古晉 到 Kampung Benuk 及 Annah Rais 延路途拍攝的照片

從 古晉 到 Kampung Benuk 及 Annah Rais 延路途拍攝的照片

MARUDI! 杨善在马鲁帝走街看生活

馬魯帝小鎮故事6

四方城公園廣場

寧靜小鎮之遊走

相關網址：

走進砂拉越 - 得獎了

相關網站：

高原上產的健康有機鹽 -Bario Salt

相關網站：

去砂拉越的交通

砂拉越的快車網路

砂拉越鄰界國度的陸路連接

從砂拉越到沙巴

從沙巴進入砂拉越的最北端 - 老越 (Lawas)

相關網站：

Agathis - 婆羅洲的神木

相關網站：

砂拉越芒果(Buah Bambangan)

相關網站：

燕子屋

相關網站：

砂拉越的塩柴板

龍芽 - 砂拉越的小地方遊記

橄榄子

相關網站：

尼亞石洞(Niah Cave)的交通及住宿資訊

住宿

相關網頁：

綻放生命光彩的尼亞石洞採燕人

早期人類的聚落及活動

燕洞中的經濟活動

燕洞採燕產業的沿革

燕洞內的採燕活動及其居民的生活

相關網站及參考資料：

四哩半的公司山 laksa

Jamin 在火爐旁取暖

熱情的 Kelabit 人

如何去 Bario ?

Ngimat Ayu Homestay

Junglebluesdream Art Gallery & Home Stay

Kelabit highland 地圖

相關網站：

2010 Sarawak--Calendar of Events砂拉越旅遊節目表

17-25 April

14-15 May

1-3 June

4-6 June

19-20 June

16-25 July

8-11 July

9-11 July

31 July-2 August

2 August

2010年遊 Bario 照片集

從古晉到 Kampung Benuk 及 Annah Rais 延路途拍攝的照片

從古晉到 Kampung Benuk 及 Annah Rais 延路途拍攝的照片